unecstatic mind

Elecciones (parte II)

2011-06-28T21:19:00.001-07:00

Sobran las palabras...

Elections (part II)

Needless to say...

Elecciones

2010-08-26T20:47:00.000-07:00

Mañana se celebra jornada electoral aquí en Bangkok. Lo cierto es que no tengo interés alguno en quien saldrá elegido como próximo gobernador de la ciudad. Estoy convencido de que cumplirá con su cometido político y también, dicho sea de paso, personal.

De lo que si que me alegraré es de la retirada de dichos candidatos, sin excepción, de las calles de Bangkok. Seguramente no vuelvan a pisar la calle hasta las próximas elecciones, con lo cual, los atrevidos peatones de esta ciudad podremos caminar tranquilos sin tropezarnos una y otra vez con ellos, y lo que es mejor, sin llevarnos ningún susto. Eso sí, que quede claro que no me refiero en ningún caso a los motoristas que utilizan la acera como carril alternativo para evitar los habituales atascos.

(Elections)

Tomorrow is election day held here in Bangkok. The truth to be told, I have no interest at all in who will be elected as the next city´s governor. Am convinced that he/she will meet with his/her political role and, of course, his/her personal one.

But what I´ll be glad about is with the candidates´ withdrawal, no exception, from the streets of Bangkok. Surely they won´t step on the road again until the next elections; therefore the daring pedestrians in this city, we´ll be able to walk without tripping over and quiet again with them, and what is best, without having any fear. To clarify this, I do not refer in any case to motorists who use the pavement as an alternative lane to avoid the usual traffic jams.

Estupefacto

2010-08-13T22:47:00.000-07:00

Para contrarrestar el delirio creativo de algunas de las piezas que publiqué en la anterior entrada, a continuación mostraré otro anuncio menos creativo y sofisticado, pero desgraciadamente más real que la vida misma, y por lo tanto mucho más dañino, ofensivo e incendiario para la conciencia colectiva tailandesa. Eso, al menos, debió de pensar el comité gubernamental que quiso censurarlo. Adjunto algunos párrafos de este último, para que entendáis lo increíble que puede llegar a ser este país:

"Para permitir que el anuncio siga en el aire, el comité ha acordado retirar seis escenas de la pieza audiovisual de 150 segundos, en las que se incluyen 6 imágenes consideradas tanto legal como moralmente incorrectas: la quema de edificios, los soldados apuntando sus armas, la desnudez, los monjes siendo arrestados y las protestas violentas".

"La investigación realizada por la comisión para anuncios en radiotelevisón está basada en las opiniones y preocupaciones de todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, su misión es crear estándares profesionales sobre la base de la creatividad, la responsabilidad social y la paz del pueblo y del país".

Ni más ni menos. Estupefacto.

(Speechless)
To counteract the creative delirium of some of the pieces I published in the previous post, then shows another type of ad less creative or sophisticated, more real than life itself and therefore much more harmful, offensive and incendiary for Thai collective consciousness . That at least what must have thought someone to try to censor it. Then I add for you a few paragraphs from the government´s committee to understand how amazing it can become this country:

"To allow the commercial on air, the panel has ordered that six scenes of the 150-second commercial, involving images deemed legally and morally improper such as the burning of buildings, soldiers pointing guns, nudity, monks being arrested and violent protests, be taken out."

"The committee's consideration of the radio and television commercials are based on the opinions and concerns of all parts of society. However, its mission is to create professional standards on the basis of creativity, social responsibility and peace of the people and the country" (...)

No more, no less. Speechless.

Hoy en día la publicidad tailandesa está considerada entre las más creativas e innovadoras de Asia. Os sugiero que echéis un vistazo a la siguiente selección de anuncios de televisión para entender el porqué. No tiene desperdicio.

(Advertising)

Nowadays Thai advertising is considered among the most creative and innovative in Asia. I suggest you to take a look on the following selection of TV ads and find out the reason why. It´s worth it.

p.d. Sí, estáis en lo cierto, algunos son delirantes pero divertidos al fin y al cabo, verdad? Pues así de increíble es este país, pero me detendré aquí porque de hecho sobre este tema prometo hablar próximamente.

p.s. Yes, you are right, some of them are pretty sick but funny anyway, aren´t they? So that´s how is this amazing country, but I stop here coz actually I promise I´ll talk about this topic later on.

El día de la madre

2010-08-11T03:27:00.000-07:00

Hoy estamos de cumpleaños aquí en Tailandia. Todos, sin excepción. Sirikit Rajini, la Reina de Tailandia, o en su versión extendida, Somdej Phra Nangchao Sirikit Phra Boromarajininat, celebra su 78º cumpleaños.

Como no podía ser de otra manera, si tenemos en cuenta, que entre otras, que Tailandia es el país que posee actualmente la Monarquía más longeva del planeta, en el trono desde 1946, su aniversario es un día de fiesta nacional.

Además, por si fuera poco, a la Reina la conoce cariñosamente como la madre de todos los tailandeses; por lo tanto, su cumpleaños coincide casual y oficialmente con el Día de la Madre aquí Tailandia.

p.d. La foto de arriba muestra una de mis frutas tropicales favoritas, mangostino, conocida como la Reina de las Frutas. Un humilde pero real y sabroso regalo a la salud de la Reina Sirikit.

(Mother´s Day)
Today we´re celebrating a royal birthday here in Thailand. Everyone, no exception. Sirikit Rajini, Queen of Thailand, or on her extended version, Somdej Phra Nangchao Sirikit Phra Boromarajininat, is celebrating her 78th anniversary.

There´s no other way to celebrate this, if we count that Thailand, among others, posseses the world’s longest current monarchy, reigning since 1946, her anniversary is a National holiday.

Furthermore, the Queen´s known affectionaly as the Mother of all Thai people, therefore, her birthday matches casual but officially with the Mother´s Day festivity here in Thailand.

p.s. The picture above shows one of my favourite tropical fruits, mangosteen, which happens to be known as the Queen of the Fruits. A humble but royal tasty gift. Long live to the Queen Sirikit.

Ídolo

2010-03-13T10:41:00.000-08:00

No me considero una persona excesivamente idólatra, pero he de reconocer que esta semana he reconocido a uno de mis ídolos. La verdad que después de escribir esto, me pregunto, si es que tengo alguno más, ¿cuántos tengo? De hecho no estoy seguro si al que conocí también lo sea, o simplemente sea producto de mezclar admiración y sobre todo envidia sana por su larga trayectoria vital a sus 44 años; me explico, por el invisible aunque fácilmente apreciable bagaje viajero que lleva colgado a sus espaldas. Y también, desde que nos conocimos, por su humor y empatía con todo tipo de animales, incluidos los humanos.

El encuentro surgió de forma inesperada sentado cómodamente en el pub del barrio donde vivo, mientras miraba el televisor siguiendo el partido de fútbol de Champions League entre el R.Madrid y el Olympique de Lyon. Tuve que frotarme los ojos cuando la puerta del pub se abrió y apareció en escena Ian Wright, conocido por su faceta como presentador/viajero dicharachero de los documentales "Pilot Guides". Para aquellos que pueden pero no duermen la siesta los viernes, los televisaban en la2 los viernes después de comer.

Obviamente no me pude reprimir e impulsivamente le asalté con la mirada y le dije sin pensármelo dos veces: - Disculpa, ¿eres tú el presentador de los documentales de viajes, verdad...? Ian, (w)right? Y él me miró sorprendido y asintió de manera discreta. A continuación me excusé por la indiscreción y traté de subsanarla ofreciéndole una pinta. Él me respondió que no era necesario, que ya se encargaba él de eso, y añadió: - ¿Estás bebiendo Guinness, verdad? Y va y me invita él a una, aún sigo sin saber muy bien por qué, pero en cualquier caso haciendo gala de una total caballerosidad inglesa.

El caso es que nos pasamos la segunda parte del partido charlando de todo un poco, pero como no podía ser de otra manera, de sus últimas andanzas: Noruega, Siria, Siberia, Abhu Dhabi... Fue curioso conocerle personalmente y tener la sensación de que le conocía desde hacía años, aunque en realidad hacía poco menos de una hora que nos habíamos presentado.

De hecho cuando el resultado del partido se volvió adverso para mis forofos intereses, yo no le dí más importancia, aunque pueda resultar contradictorio. Simplemente le miré y admití que mi equipo la había cagado y me fui a la barra a pedir un par de pintas más esperando una nueva remontada. No fue así, por lo que seguimos charlando, conscientes ambos de que sufrir por un equipo de millonarios lleno de estrellas idolatradas hasta la saciedad no iba con nuestra filosofía y sí apoyar a equipos como el Ipswich Town, su equipo favorito, y menos al ver a estos nuevos ricos abandonar el campo eliminados lloriqueando por no saber meter un balón en la portería contraria. Vamos, por pura impotencia, o mejor aún, por pura incompetencia, eso sí, a pesar del dineral que ingresan.

Sé de uno, a quien también tuve el placer de conocer en persona en su día, soberbio como pocos, todo lo contrario que Ian, y que para colmo le vi a través del televisor presidiendo sentado en el palco una nueva debacle de esta banda de millonarios, que seguirá pensando aquello de que como lo generan, también lo merecen, aunque pierdan. Y es que como muchos otros, creen que los números, no engañan, pero a veces, por suerte para los que no amamos en exceso las matemáticas, te dan la razón y otras, como los números del marcador del estadio el otro día, te la quitan.

Lo que me quedó claro, una vez más, después del encuentro casual es que prefiero a las personas antes que a los ídolos, ya que estos últimos, por desgracia, suelen aportar más decepciones que alegrías. Lo de esta semana, en el pub, que no en el televisor, es la excepción que confirma la regla. Y por eso será difícil que me vaya a olvidar de la segunda parte del partido del miércoles, y no precisamente por el resultado, del cual prefiero no acordarme. Vaga memoria la mía, a veces..

La foto con el orangután está tomada de su blog (http://www.ianwrightey.co.uk/). Os recomiendo a aquellos que de verdad os guste viajar, que le echéis dos ojos porque no tiene desperdicio).

(Idol)

Do not consider myself a person depending on idolatry, but I must admit that this week I recognized one of my idols. The fact that after writing this, I wonder if I have any, how many more do I have? In fact I'm not sure if the one I met is actually my idol, or even just product mix, especially as a result of both envy and admiration for his long-journey life, I mean, by the invisible but readily apparent on his traveler carrying baggage that hangs behind him after 44 years. And also, since we met, for his humour and empathy with all kinds of animals, including humans.

The meeting came unexpectedly seated comfortably at the local pub of the district where I live, while watching the telly following the Champions League football game between the R. Madrid and Olympique Lyon. I had to rub my eyes when the pub door opened and Ian Wright came on the scene, best known for his talkative work as host / traveler of the documentaries "Pilot Guides". For those who can nap on Fridays but don´t, la2 televised them on Friday after lunch.

Obviously I could not repress and impulsively struck him with my eyes and told without thinking twice: - Excuse me, are you the host of travel documentaries, aren´t you ... Ian, (W)right? And he looked at me surprised and nodded discreetly. Then I apologized for the indiscretion and tried to remedy this by offering a pint. He replied it was not necessary, that he was already committed to that and said: - Are you drinking Guinness , right? And he went and got me a pint, still not quite sure why, but in any case, boasting of a complete English gentleman´s manners.

Anyway, we spent the second half of the game chatting around a bit, but how could it be otherwise, of his latest adventures: Norway, Syria, Siberia, Abhu Dhabi ... It was curious to know him personally and I had the feeling that I knew him for years, but in reality did little less than an hour we had presented.

In fact when the game´s result became adverse for my enthusiasts interests, I gave him more importance, though it may seem contradictory. Just looked at him and admitted that my team had fucked up and went to the bar to ask for a couple of pints more waiting for a new comeback. Not so, as we chatted, both aware that supporting a team full of idolized millionaires stars to satiety was not with our philosophy and self supporting teams like Ipswich Town, his favorite team, and less to do so with this bunch of new rich off the land disposed of whining for not knowing to put a ball into the opposite goal. Come on, out of sheer helplessness, or better yet, through sheer incompetence, yes, despite the big bucks they earn.

I know of one, whom I also had the "pleasure" of meeting personally back in the past, haughty as few, the very opposite of Ian, and which, moreover, I saw him through the TV from my seat, chairing the new millionaires´s band debacle, who will continue thinking like that they generate it, therefore they keep deserving it, even if they lose. And like many others, believe that the numbers never lie, but sometimes, luckily for those who do not love too much maths, they give you reason and others, as the numbers of the scoreboard in the stadium the other day, they take it away.

What became clear to me, once again, after what happened during the casual meeting is that I do prefer people rather than idols, and the latter, unfortunately, tend to bring more disappointment than joy. What happened this week at the pub, not on television, is the exception that proves the rule. And so I reckon it will be difficult to forget the second part of Wednesday's game, and not by the result, which I prefer not to remember. Vague memory, mine, sometimes...

The pic with the oraguntán has been taken from his blog (http://www.ianwrightey.co.uk/). I suggest to the ones that really love travelling, you must have a look because it´s worth.

¡Alguien está robando una bici!

2010-02-07T12:37:00.000-08:00

Aprovecho la ocasión para presentar pública aunque virtualmente a la que es desde ya mi nueva compañera de viajes aquí en Londres. La compré ayer por 40 libras, está en garantía hasta dentro de una semana cuando me vuelva a cruzar en el parque de London Fields con el vendedor quien con gran talante negociador me prometió que si no me encontraba cómodo con ella me la cambiaba por otra del estilo. Sinceramente he de decir que espero que dure, y no digo esto por decir sino porque no es la primera bicicleta que he utilizado en estas tres semanas que llevo en la ciudad, lo cual, como se puede deducir, es sinónimo de catástrofe. Pero no voy a reparar a ese dato circunstancial, ya que como cualquier máquina, tarde o temprano, tenía que fallar y en este caso a esa bicicleta se le rompió de manera inesperada el cambio.

A lo que sí que me referiré es a la escena de acción en la que participé como protagonista previamente a su defunción, en compañía de dos actores secundarios que, todo hay que decirlo, casi fueron más protagonistas que yo, a pesar eso sí de su baja estatura y corta zancada. Eso sí, por su vestuario y su desinteresada ayuda, algo que no suele ser muy común en una gran ciudad como Londres, y menos en esta zona de la ciudad, ellos se ganaron su hueco en ésta historia ciclista desde el momento en que abrieron la boca para gritar a todo el vecindario que alguien estaba robando una bicicleta en la calle. Y, ¡maldita casualidad!, esa era la mía, mejor dicho, la de unos amigos.

Acto seguido, yo, protagonista circunstancial, o mejor dicho, testigo directo de este relato por el simple hecho de haber dejado mi bicicleta aparcada bajo llave enfrente de la casa de mis amigos, y también propietarios de la bicicleta en cuestión, mientras disfrutaba de una merienda con forma de bocadillo, me vi corriendo detrás de los supuestos malechores, con el afán único de recuperar la bicicleta y también, por qué no, un poco de mi honor.

Inconscientente eché a correr masticando todavía el bocadillo mientras trataba de comprender el trabalenguas en clave de rap que estos dos niños con grandes viseras me iban recitando a mis espaldas, y alcancé a divisar a lo lejos, al otro lado del parque donde se desarrolló la segunda parte de la escena, a los dos adolescentes que trataron, sin conseguirlo, de llevarse la bicicleta. Los niños, en su papel de secundarios aunque, como decía, mucho más protagonistas que yo, la encontraron tirada en el parque con el candado enredado en una rueda, curiosamente el mismo que atrajo por su vulnerabilidad a los adolescentes ladrones y que segundos después impidió con tal enredo que éstos pudieran llevar a cabo su objetivo escapando sobre dos ruedas.

Cuando la secuencia llegó a su fin, y una vez recuperada la bicicleta y también la respiración, ellos seguían a lo suyo dándole a las rimas, les tendí un billete de 10 libras y les invité muy agradecido a que se fueran al McDonald´s a tomarse unas hamburguesas a mi salud, obviamente a costa de la suya propia.

No les vuelto a ver por el barrio, pero me alegra pensar que a pesar del contexto difícil que seguramente les ha tocado vivir, siguen alejados de la maldad e hipocresía del mundo adulto que les rodea en este barrio. Al menos, de momento. Y espero, eso sí, que les dure tanto, al menos, como a mí mi nueva bici.

(Someone is stealing a bike!)

I take this opportunity to introduce in a virtual but public way my new traveling companion here in London. Yesterday I bought it for 40 pounds, and is under warranty until within a week when I re-cross the park from London Fields to meet again the seller that with great willingness to negotiate promised me that if I was not comfortable with it I would change it for another similar one. Honestly I must say that I hope it lasts, and not meant to say but because it is not the first bike I´ve used in these three weeks that I´ve been back in the city, which, as can be seen, is a synonymous of disaster. But I will fix that circumstantial happening, because like any machine, sooner or later had to fail and in this case the bike´s gear broke unexpectedly.

To which I refer is itself the scene of action in which I participated as main character prior to his death, accompanied by two supporting actors who, it must be said, most were more characters than me, despite their short stature and stride. In fact, with their costumes and their generous assistance, which is usually not very common in a big city like London, and on this part of town even less, they earned their niche in this my cycling history from the time they opened their mouths to scream the entire neighborhood that someone was stealing a bicycle in the street. And damn chance!, that was the mine, or better said, some friends of mine´s.

Next, I was circumstantial character, or rather a direct witness of this tale for the simple fact of having left my bike locked across the street from my friends´ house, and also owners of the bike in question, while enjoying a snack shaped sandwich, I was running behind the alleged malefactors, with the only aim to recover the bicycle and why not, some of my honour.

Without time to think I started running while munching a sandwich at the same time I was trying to understand the key twister rap of these two children with large caps that were reciting behind my back, and caught a glimpse in the distance, across the park where the second part of the scene took place, the two teenagers who tried, without success, to steal the bike. Children, in its secondary role, although, as I said, a lot more players than me, found the bike lying in the park with the lock entangled in a wheel, curiously the same one that attracted because of its vulnerability to the adolescent thieves and that seconds later prevented with such a mess that they could carry out his goal to escape on two wheels.

When the sequence ended, and once recovered both the bike and breathing, they were giving to his own rhymes, I handed them a ticket for 10 pounds and invited them indebted to go to McDonald´s to eat some burguers on my health, obviously at the expense of their own.

Not seen them around the neighborhood again, but I am glad to think that despite the difficult situation that surely they happen to live, remain away from the wickedness and hypocrisy of the adult world around them in this neighborhood. At least for now. And I wish, at least, that they will remain this way as long as I keep my new bike.

Rugby

2010-02-07T04:39:00.000-08:00

Ayer dediqué parte de la tarde a ver rugby, concretamente el partido del Seis Naciones que enfrentaba a Inglaterra y Gales. He de reconocer que nunca antes había visto un partido completo, pero ayer me decidí a intentar interpretar en solitario las reglas , tanto las escritas como las no escritas, de este deporte que formará parte del programa olímpico de Londres 2012.

Mientras lo veía me vino a la cabeza un viaje que tuvo como excusa uno de los torneos más importantes de rugby de la región Asia-Pacífico, el HKSevens, que me llevó hasta la ciudad de Hong Kong. El torneo, para aquellos que no sean aficionados al rugby, es algo así como un carnaval multitudinario que gira alrededor de una pelota en forma de melón, tanto dentro como fuera de campo.

Hago un inciso aquí para dejar claro que jamás había experimentado el ambiente de un torneo de este tipo, pero desde entonces sigo sin creerme que pueda haber alguna modalidad deportiva capaz de competir en este sentido con el espíritu festivo del rugby. Hong-Kong es una ciudad de vértigo, o si se prefiere, de contrastes, pero mezclada con esta fiesta multicolor que atrae a gente variopinta de diversas nacionalidades, incluidas Fiji y Samoa, por poner dos exóticos ejemplos, puedo asegurar que este acontecimiento no deja indiferente a nadie. Máxime si como fue el caso, consigues colarte en el estadio donde se celebra la final del Sevens, ves el último ensayo del encuentro, ganan el partido y el torneo los "All Blacks" (el equipo neozelandés) y te bailan una desafiante danza tribal maorí, "haka", en tus narices para celebrarlo y compartir su entusiasmo.

Como se puede entrever en estas líneas nunca me ha interesado demasiado el rugby, y si pasármelo mejor, pero aquel fin de semana me quedó grabado uno de los conceptos básicos de este deporte, "el tercer tiempo", un acto que se celebra al término de cada encuentro y que reúne a los jugadores de cada conjunto para relamerse con cerveza las heridas producidas durante la batalla acaecida durante el tiempo reglamentario.

Además lo que reconozco y valoro sobremanera de este deporte desde entonces, vaya desde aquí mi agradecimiento a mis compañeros de viaje, quienes muy diplomáticamente aceptaron desde antes incluso de subirnos al avión en Bangkok que a mi el rugby me importaba más bien poco, es que ninguna afición de ningún otro deporte se lo pasa mejor, tanto dentro como fuera del campo, gane su equipo o se lleve para casa la famosa cuchara de madera que entregan de manera extraordinaria en el Seis Naciones.

Y es que en otros deportes, mucho más mayoritarios en algunos países como el que me vio nacer, España, o en el que resido actualmente, Inglaterra, la diversión suele tornarse en violencia cuando suena el pitido final del partido, y a veces hasta antes incluso de que de comienzo. En el rugby, por suerte, eso no suele ocurrir y cuando se acaba el partido empieza lo mejor. Es ahí cuando la violencia deportiva se traduce en diversión generalizada.

Y es que como dicen los amantes de este rudo pero elegante deporte de contacto, si comparamos el rugby con el que dicen ser el deporte rey a nivel planetario, "el fútbol es un deporte de caballeros jugado por animales, mientras que el rugby es un deporte de animales jugado por caballeros". De los aficionados sugiero que cada uno saque sus propias conclusiones, para no herir sensibilidades, o si se prefiere, para no enfangarme.

(Rugby)

Yesterday I spent most of the afternoon watching rugby, the Six Nations´ match between England and Wales. I must admit that I had never seen a complete game, but yesterday I decided to try to understand the rules, both written and unwritten, by myself of this sport that will be part of the Olympic program of London 2012.

While I was watching, it came to mind a trip that with the excuse of one of the largest rugby tournaments in the Asia-Pacific region, the HKSevens, led me to the city of Hong Kong. The tournament, for those who are not rugby fans, is something like a massive carnival that revolves around a melon-shaped ball, both on and off the field.

I would point here to make it clear that I had never experienced the atmosphere of an international tournament like this, but since then I still believe there can´t be any type of sport capable of competing in this direction with the festive spirit of rugby.

Hong Kong is a city of vertigo, or if preferred, full of contrasts but blended with this event that attracts motley people from nationalities, including Fiji and Samoa, to take two exotic examples, I can assure that anyone attending this event won´t feel indifferent, especially if, as it was the case, get into the stadium where they celebrate the end of the Sevens, you see the last try of the game, the All Blacks (New Zealand´s team) win the game and the tournament and you go through a challenging Maori tribal dance, "haka", in your nose to celebrate and share their enthusiasm.

As anyone can read in these lines I´ve never been too much interested on rugby, but enjoy myself now and then, but that weekend I got one of the basics of the sport, the third time, an act that takes place after each game, bringing together players from each squad and set to lick its wounds with beer during the battle which took place during the regular time.

Furthermore, what I recognize and greatly appreciate the sport since then, go from here my appreciation to my fellow travelers, who diplomatically agreed even before we got on the plane in Bangkok I cared very little about rugby, is that there´s no taste of any other sport like this, both inside and outside the field, either if their own team win or take to house the famous wooden spoon that deliver dramatically in the Six Nations.

In other mainstream sports, in some countries like where I was born, Spain, or in which I live now, England, the entertainment often turn into violence when the final whistle sounds in the game, and sometimes even before that just from the beginning. In rugby, thankfully, this does not happen, and when the game is finished the best fun comes. That's when the sports violence results in mass fun.

And as rugby fans say say about this rough but elegant contact sport, if you compare rugby with the sport that claims to be the king of sports globally, "football is a gentlemen's sport played by animals, while rugby is a animal´s sport played by gentlemen". About the fans I suggest you to get your own conclusions, not to offend sensibilities, or if preferred not to poach myself.

Cicatriz

2009-11-09T13:21:00.000-08:00

Según el diccionario de la RAE, la palabra "cicatriz" tiene dos acepciones: por un lado, se trata de una señal de una herida curada y cerrada que queda en los tejidos orgánicos. Por otro, se trata de la impresión que queda en el ánimo por algún sentimiento pasado.

Si se conjugan las dos acepciones, y se considera que toda ciudad es un organismo vivo, el mejor ejemplo de este fenómeno natural es, sin lugar a dudas, la huella del muro de Berlín que separó Este y Oeste desde 1961 hasta 1989.

(Scar)

According to theRAE dictionary of the, the word "scar" has two meanings: firstly, it is a sign of a healed wound closed and left in the tissue. Secondly, this is the impression left in the mood for some past feeling.

By comparing the two meanings, and considers that every city is a living organism, the best example of this natural phenomenon is, undoubtedly, the footprint of the Berlin Wall that separated East and West from 1961 to 1989.

Kerepakupai-merú

2009-03-06T09:38:00.000-08:00

El salto Ángel, en pemón, Kerepakupai-merú, es la catarata más alta del mundo, con una altura de 979 m, generada por la caída del río Churún desde el Auyantepuy. Está ubicado en el Parque Nacional de Canaima, en el estado Bolívar, Venezuela, el cual fue instaurado el 12 de junio de 1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. El parque nacional se extiende sobre 30.000 km² hasta la frontera con Guyana y Brasil, y por su tamaño es considerado el más grande del mundo.

Este salto era conocido por los indígenas de la zona, quienes lo llamaron Kerepakupai-merú («caída de agua hasta el sitio más profundo») en idioma pemón, pero su «descubrimiento» oficial sigue siendo materia de discusión. Algunos historiadores se lo atribuyen a Ernesto Sánchez, explorador que en 1910 notificó el hallazgo al Ministerio de Minas e Hidrocarburos en Caracas. Otros, al capitán de la Armada venezolana de origen español Félix Cardona Puig, quien, en 1927, junto a Mundó Freixas, explorador también de origen español, divisó el gran salto de agua en el macizo del Auyantepuy. Los artículos y mapas de Cardona atrajeron la curiosidad y el espíritu de aventura del aviador estadounidense Jimmy Angel, quien se puso en contacto con Cardona para hacer varias visitas al salto en 1937. El 21 de mayo de 1937, Cardona acompañó a Jimmy Angel a sobrevolar el salto. En septiembre de ese mismo año Jimmy Angel insiste en aterrizar en la cima del Auyantepuy, propósito que logra abruptamente, incrustando la avioneta en el suelo. Las noticias del accidente, que afortunadamente no dejó víctimas, motivaron que el gran salto fuese bautizado como salto Ángel, y así se le conoce desde entonces.

(Kerepakupai-Meru)

Angel Falls, in Pemon, Kerepakupai-Meru, is the highest waterfall in the world with a height of 979 m, caused by the fall of the river from Churun Auyantepuy. Located in the Canaima National Park in Bolivar State, Venezuela, which was established on June 12, 1962 and declared World Heritage by UNESCO in 1994. The national park extends over 30,000 km ² to the border with Guyana and Brazil, and its size is considered the largest in the world.

This fall was known to the Indians, who called it Kerepakupai-Meru ( "drop of water to the deepest site) in Pemón language, but its official "discovery" remains a subject of discussion. Some historians attribute it to Ernesto Sanchez, explorer who in 1910 reported the discovery to the Ministry of Mines and Hydrocarbons in Caracas. Others, to the captain of the Venezuelan Armada, the Spain´s borned Félix Cardona Puig, who in 1927, with World Freixas, another explorer also of Spanish origin, spotted the large waterfall in the mountains of Auyantepuy. The articles and maps Cardona attracted the curiosity and spirit of U.S. aviator Jimmy Angel, who was contacted by Cardona to make several visits to the jump in 1937. On May 21, 1937, Cardona accompanied Jimmy Angel to fly across the jump. In September the same year Jimmy Angel insists on landing at the top of Auyantepuy, abruptly achieves purpose, embedded in the ground the plane. The news of the accident, which fortunately left no casualties, led to the leap was named Angel, and is known since then.

Burbuja inmobiliaria

2009-03-06T09:09:00.000-08:00

A continuación copio al pie de la letra de Wikipedia la definición de la expresión "burbuja inmobiliaria": en España se hace referencia a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles en España desde el año 1998 hasta finales de 2007 y principios de 2008, aproximadamente.

El principal síntoma de la misma fue el incremento anormal de los precios muy por encima del IPC, incrementos que se explican principalmente recurriendo a factores externos, como la falta de suelo edificable, la inmigración, la especulación y la recalificación de suelos.

La burbuja tuvo su inicio en 1998 y se ha prolongado hasta agosto de 2007, manifestándose principalmente en una elevación sostenida de los precios superior al 10% anual y llegando en algunos años hasta cerca del 30% anual según pone de manifiesto los informes elaborados por el portal inmobiliario español Idealista.com. La burbuja inmobiliaria en España explican el comportamiento reciente del mercado inmobiliario en España, ofreciendo una previsión de su evolución futura.

El resultado de la explosión de la burbuja es una brusca caída de la demanda y, presumiblemente, de los precios en el corto plazo, que según la ASPCE parece que, desde septiembre de 2007, ya se está produciendo y que podría estar provocada por la incapacidad del mercado para absorber la enorme oferta de vivienda construida y vacía disponible. Este cambio de ciclo inmobiliario español habría tenido lugar por factores internos y externos: por un lado, la falta de liquidez del sistema financiero, causada por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en agosto de 2007, y por otro, por el deterioro interno de la economía española, la falta de financiación y el agotamiento del modelo de crecimiento (basado en la construcción), al reducirse los retornos de la inversión (provocando la salida del mercado de los especuladores) y contenerse el crédito.

Otras teorías consideran que la especulación no habría tenido una influencia tan importante en la evolución de los precios, y que ésta se habría debido a otros factores tales como la demografía o la evolución de los tipos de interés y su repercusión en la capacidad económica de las familias. Según estas teorías, estos factores habrían incrementado de forma notable la demanda de bienes inmuebles, incrementando en consecuencia los precios del mercado que ya habrían rebasado el punto de equilibrio.

Y yo me pregunto, ¿qué pensarán de todo esto los inquilinos de los inmuebles de la foto? Seguramente que lo que les están contando, como poco, es parte de una historia de ciencia-ficción.

Lago Inle

2009-02-26T07:31:00.000-08:00

Situado en el estado Shan, un vasto territorio fronterizo con Laos y Tailandia, donde habitan escondidos entre las montañas grupos rebeldes, narcotraficantes y señores de la guerra, se encuentra el idílico lago Inle. Sobre sus cristalinas aguas se asientan decenas de aldeas, así como hermosos jardines flotantes entre los que los habitantes del lago salen a flote en perfecto equilibrio. Éstos le deben casi todo al lago, donde recogen indistintamente materias primas para construir sus casas, sus barcas, sus herramientas, para confeccionar sus prendas o sus complementos o simplemente para alimentarse. Probablemente uno de los lugares más bellos y relajantes que he visitado nunca.

(Lake Inle)

Located in the Shan state, a vast territory border with Laos and Thailand, where there are hidden among the mountains rebel groups, drug dealers and warlords, is the idyllic Lake Inle. Above its crystalline waters are settled dozens of villages and floating gardens among the inhabitants of the lake who keep their lives afloat with an extraordinary balance. They owe almost everything to the lake where they collect indiscriminately materials to build their houses, their boats, their tools, to make garments or accessories or just to eat. Probably one of the most beautiful and relaxing places I have ever visited.

Días en Birmania

2009-02-20T07:32:00.000-08:00

Un chiste popular recorre las calles de Yangoon. Bromea sobre el hecho de que el escritor inglés George Orwell no sólo escribió una novela sobre Birmania sino tres: Burmese days, Animal Farm y 1984. Reconozco que sería un buen chiste si no fuera porque es terriblemente cierto.

Hace ya más de dos meses que se terminaron mis días en la antigua Birmania, desde hace tiempo rebautizada como Myanmar por los omnipresentes y todopoderosos militares, pero yo a día de hoy aún sigo soñando con ella. Ya sea a través del libro de Orwell, de las fotos que tomé durante el viaje o de una trágica noticia emitida por la CNN hace unos días. He de reconocer que jamás ningún país me había impactado de esta manera.

Y no lo digo sólo compadecido al recordar las múltiples tragedias que le ha tocado vivir en los últimos años, tanto políticas como naturales, ni tampoco por su extraordinaria belleza, desde sus monumentales paisajes a sus infinitos templos. Si por algo siento ahora esta deuda es por la inhumana amabilidad y generosidad de sus gentes, por su sonrisa fácil, sincera.

A pesar de las terribles circunstancias en las que vive el pueblo birmano, no recuerdo un mal gesto, salvo por parte de los cachorros de la Junta Militar. Recuerdo el trato de la agente de viajes que me atendió nada más aterrizar en Yangoon, la partida de ajedrez que jugué contra medio pueblo en Bagán, el paseo en bicicleta por Mandalay acompañado por una profesora que muy amablemente me guió de manera completamente desinteresada durante gran parte de su día libre, el trayecto subido a un tractor en compañía de unos campesino que iban a una feria rural donde el aconteciemiento más importante era un partido de volley-ball, la charla que mantuve en medio del lago Inle con un activista político disfrazado de comerciante que me dedicó todo su tiempo para explicarme desde dentro cómo se vive en su país a cambio de un simple "no olvides a nuestro pueblo" o a los marineros rockeros que conocí entre birras la noche antes de partir.

Sinceramente un tesoro de país repleto de gente encantadora con unas ganas de vivir más que envidiables. Ojalá ellos algún día también obtengan su merecida recompensa. Yo sueño con ello. Ahora y siempre.

(Burmese days)

A popular joke goes around the streets of Yangoon. It tells about the fact that the English writer George Orwell wrote not just one but three novels about Burma: Burmese days, Animal Farm and 1984. I acknowledge that it would be a great joke if only it weren´t so terribly true.

For over two months that my days in the former Burma ended, a country that has long been renamed as Myanmar by the omnipresent and all-pervasive military, but I still to this day I dream of it. Either through Orwell´s book, the photos I took during the trip or a tragic news broadcast by CNN a few days ago. I must admit that no country ever had impacted me this way.

And not only to feel sorry for the many tragedies that has lived in recent years, both political and natural, nor for its extraordinary beauty, from its monumental landscapes to its infinite temples. If I feel by now this debt is because the inhuman kindness and generosity of its people, for their easy and sincere smile.

Despite the terrible circumstances in which the Burmese people live nowadays, I do not remember a bad gesture, except from the pups of the military. I remember dealing with the travel agent that I met just landed in Yangoon, the chess game I played against Bagan half-town, the ride by bike in Mandalay accompanied by a teacher who very kindly guided me completely disinterested during much part of her day off, the trail climbed a tractor accompanied by a group of peasanta who went to a rural fair where the most important event was a volley-ball game, the conversation I had in the middle of the Inle Lake with a political activist in disguise merchant that he devoted all his time to explain me how is living inside their country in exchange for a simple "do not forget our people" or the rock´n´sailors that I met between beers the night before leaving the country.

Frankly a country full of treasures with lovely people who simply want to live. Hopefully, someday, they will also get their well-deserved reward. I´ll dream about it. Now and then.

Bienvenido a Air Zapatero

2008-12-03T01:36:00.000-08:00

Estos últimos días he abandonado mi soporífero sitio de trabajo en la Oficina Comercial para desplazarme hasta la sede de la Embajada aquí en Bangkok, con el propósito y la obligación de echar una mano en la organización de la más que discutible "evacuación de emergencia" de los turistas españoles "atrapados" en Tailandia. Dicha "arriesgada" misión, según la versión oficial, fue planificada personalmente por el mismísimo presidente del Gobierno (y agente de viajes en funciones), el Sr. Rodríguez Zapatero.

Lo primero quisiera desmentir por última vez que aquí en Bangkok, y menos aún en el resto de Tailandia, uno pueda sentir peligro alguno. Ni hoy, ni ayer ni hace 193 días, que es cuando comenzaron las manifestaciones antigubernamentales. Estoy cansado de llevarle la contraria a los medios, a diversas organizaciones gubernamentales, entre ellas el Banco Mundial, las Naciones Unidas o alguna que otra Embajada, sobre todo a aquellas informaciones que se redactan o elaboran a 10.000 km de distancia del origen de la noticia. Yo he estado en los sitios "conflictivos", donde algunos de los que redactan dichos comunicados no han estado en su vida, y sin aires de grandeza ni heroicidad alguna, he de decir que me he divertido mucho más que me he acojonado. Si que es cierto que ha habido disturbios, tiroteos, explosiones, heridos y hasta algún muerto, que han corrido rumores de que quizá un nuevo golpe de estado estaba a la vuelta de la esquina, pero sinceramente al final de cada calle, día tras día, desde hace meses, lo más parecido a un tanque con lo que me he llegado a encontrar ha sido con un pobre elefante.

De ahí que a continuación os adjunte una crónica más que razonable, razonada sobre la "providencial" misión de rescate en la que he tenido el placer, no sé si el orgullo, de haber participado. Obviamente adelanto que a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con algunas de las crónicas sensacionalistas que ha ido sacando David Jiménez durante estas últimas semanas, estoy completamente de acuerdo con el artículo que va a continuación, "Bienvenido a Air Zapatero", del citado periodista, corresponsal para el diario El Mundo aquí en Bangkok, y alrededores.

Y es que cuando uno tiene razón, no hace falta dársela, porque ya la tiene.

Bienvenido a Air Zapatero

La escena de los turistas españoles peleándose por subirse a algunos de los aviones enviados por el Gobierno a Tailandia habría encajado a la perfección en una nueva versión de 'Aterriza como Puedas', aquella comedia del absurdo que triunfó en los 80. Se discute si los pasajeros llegaron a las manos o si los hubo con la falta de elegancia como para negarse a ceder el sitio a una mujer embarazada. No quiere uno pensar en qué habría pasado si en lugar de estar siendo evacuados de Tailandia hubieran quedado atrapados en... Pongamos Mumbay.

Contra el comportamiento individual de cada uno poco hay que hacer. Más preocupante es el precedente fijado por el Gobierno de enviar al rescate a quienes no necesitaban ser rescatados, malgastando el dinero de los contribuyentes y poniendo a disposición de los turistas aviones militares que deberían ser utilizados en verdaderos casos de emergencia.

Porque más allá del ruido mediático y de algunas muestras de histerismo, ninguno de los afectados por retrasos y cancelaciones corría más peligro que sufrir una insolación tropical por extensión vacacional.

En la última semana de crisis no se ha producido una sola manifestación en las playas del país y la única forma de encontrar una en la capital era poniendo mucho empeño en dar con ella. Las protestas se concentraban en tres puntos concretos de la ciudad -los dos aeropuertos y la Casa del Gobierno- y no han evitado que los niños sigan yendo al colegio y las ancianas paseen en los parques. El Gobierno tailandés subvencionaba hoteles y comidas a la espera de que se reanudara el tráfico aéreo.

Todo ello no ha evitado que entre los turistas españoles haya quienes han regresado a casa contando increíbles historias llenas de dramatismo, documentadas en al menos un caso con un vídeo que recoge explosiones grabadas a través del teléfono móvil. Lástima que resultaran ser petardos arrojados por una pandilla de niños.

El Gobierno debería haber atendido los casos de urgencia médica o de otro tipo, si los hubiera habido. Por supuesto es un fastidio no llegar al bautizo del sobrino, perderse el partido del domingo o faltar al trabajo (esto menos), pero los retrasos y cancelaciones son gajes del viajero y no responsabilidad de los Gobiernos. En todo caso, la organización de alternativas debe correr a cargo de las líneas aéreas y los operadores turísticos.

Dicen que la decisión de enviar los aviones fue de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente puede esperar sentado a que le den las gracias. Algunos turistas -siempre hay excepciones- respondieron a la generosa oferta de llevarlos de vuelta organizando su propia rebelión, quizá contagiados por el ambiente local. Pancartas y gritos para protestar que nadie hubiera acudido antes a buscarles. Les faltó quejarse de la comida del avión.

Cargados con sus últimas compras y tomando desde la ventanilla del avión las últimas fotos del paisaje tropical, los turistas veían como su odisea concluía con final feliz. España había ejecutado con éxito la operación 'Salvar al turista González' justo cuando la crisis política finalizaba y los aeropuertos se preparaban para reanudar sus vuelos regulares. Con un poco de paciencia nos habríamos ahorrado el bochorno del 'súbase quién pueda' protagonizado por varios afectados y el dinero de fletar tres aviones.

La lección queda ahí. En adelante, cuando el mal tiempo, una huelga o una manifestación provoquen la cancelación de su vuelo, en La Habana o Asturias, no se olvide de llamar a Air Zapatero. Si el precedente tailandés sirve de algo, puede esperar a que le rescaten. Pero prepare los codos: puede haber empujones para subirse al avión.

Lucha de clases en Bangkok

2008-11-26T18:01:00.000-08:00

A continuación adjunto un artículo escrito por un amigo periodista, Ángel Villarino, donde se describe a la perfección el inestable a la vez que surrealista clima político que se vive últimamente por aquí por Tailandia. Espero que os sirva para entender qué es lo que sucede por aquí, comprenderlo ya os adelanto que es tarea imposible:

Tailandia está inmersa en una revuelta que puede desembocar en un nuevo golpe de Estado. La élite de este paraíso turístico reclama unos privilegios electorales que ni el Gobierno ni las clases más bajas están dispuestos a permitir. El Ejército, acostumbrado a inmiscuirse de modo antidemocrático en la vida política del país, podría encontrase esta vez con la resistencia de la población más desfavorecida.

Ir en taxi al Palacio de Gobierno de Bangkok está poniéndose cada vez más difícil. Muchos conductores tienen miedo de quedar empantanados en el tráfico. Otros se niegan a transportar pasajeros hasta allí. “No quiero llevar a nadie, sólo hay mala gente que no piensa como yo y que cree que no soy una persona como ellos”, se queja Thanarat Sematol, un taxista que llegó hace un año desde una aldea rural, atraído por el sueño de la gran ciudad. Un sueño roto durante 14 horas al día, las mismas que este campesino de manos nudosas pasa al volante de un taxi que no es suyo, atravesando el tráfico alocado de una metrópolis que ni siquiera conoce bien. “A veces no sé cómo ir a los sitios”, admite riéndose. Entre la gasolina y el alquiler del vehículo, hay días que Tharanat pierde dinero, entre otras cosas porque los taxis de Bangkok son famosos por estar entre los más baratos del mundo. Gracias a las propinas, las carreras al aeropuerto y la inocencia de algún turista despistado, consigue llegar con dificultad a fin de mes y pagar el alquiler de una casa de madera sin agua corriente, donde viven sus tres hijos y su mujer. “No me gusta Bangkok, hace tiempo que quiero volver a mi pueblo, pero no saco valor para irme”.

Amotinados: Vestidos de color amarillo, que simboliza al Rey Bhumibol, los tailandeses de las clases medias y altas se manifiestan contra el Gobierno.
El dueño de la compañía para la que conduce Thanarat seguramente piense de otra manera. Como miembro de la élite urbana tailandesa, debería simpatizar con los manifestantes que desde el pasado 26 de agosto acampan en los jardines del Gobierno. Tras tomar al asalto el palacio, armados con cascos de moto, barras de metal y palos de golf, los rebeldes levantaron un verdadero fortín alambrado, en el que no faltan los comedores gratuitos, las tiendas de ropa y souvenirs con los símbolos de su lucha, e incluso una sala de masajes donde relajarse. Mientras tanto, los consejos de ministros y las ruedas de prensa del premier Somchai Wongsawat se celebran en modestas habitaciones en una sede improvisada en el viejo aeropuerto de la ciudad.

Los amotinados, vestidos de amarillo (el color que simboliza al Rey Bhumibol), representan a las clases medias y altas, a los tailandeses instruidos o acomodados, a los que aparcan sus coches en los lujosos centros comerciales de la capital. En definitiva, a menos de un 20% de la población. Se hacen llamar la Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD, en sus siglas en inglés), aunque tienen una curiosa manera de hacer lo que prometen sus siglas: defienden un sufragio restringido en el que las élites puedan controlar un porcentaje de votos suficiente como para asegurarse quien gobierna. Su propuesta es reservar un 70% de los escaños a grupos de profesionales y especialistas cualificados. Para el resto, para Thanarat y los suyos, dejan el 30%. “Es la única manera de que los políticos corruptos no engañen a los pobres, compren sus votos y saqueen el país”, explica durante las protestas, en un inglés perfecto, una anciana que prefiere no dar su nombre.

En las carpas del PAD comparten un odio visceral hacia el Gobierno, que consideran un pozo sin fondo de corrupción y un títere del magnate y ex primer ministro Taksim Shinawatra, llamado el “Berlusconi tailandés” y exiliado en Londres desde que fuera derrocado por un golpe de Estado en 2006, en una revuelta precedida por una campaña de manifestaciones similar a la actual. Durante sus años de mandato, Taksim mejoró las condiciones de la población rural y, al mismo tiempo, engordó su holding personal privatizando empresas públicas, distribuyendo las restantes entre sus amigos y aumentando sin freno su poder. Los militares, cansados del escándalo continuo en el que se había convertido la vida pública y asustados ante una figura que estaba alcanzado más protagonismo que la propia Casa Real, decidieron atajar la amenaza. Sacaron a la calle los tanques, como han hecho tantas veces en los últimos 70 años, instalaron un Gobierno técnico y convocaron elecciones para un año después. Los comicios se celebraron a finales de 2007 y los partidarios de Taksim volvieron a ganar. Samak Sundaravej, un veterano anticomunista que se hizo famoso como ministro de Defensa en los años duros de la dictadura militar, encabezó la nueva coalición populista hasta que, a principios de septiembre, fue inhabilitado por una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró “incompatible” su mandato con un programa de cocina que protagonizaba en televisión y por el que llegó a cobrar unos 3.000 dólares. Días después, un político más joven y de corte igualmente populista, Somchai Wongsawat, fue elegido por la coalición para sustituirlo.

Muchos turistas no se enteraron de que estaban viviendo el fin de un Gobierno democrático hasta que los militares les pidieron disculpas por las molestias

La mayoría de los observadores extranjeros están convencidos de que, en muchas de sus acusaciones, al PAD no le falta razón. Algunas evidencias son indiscutibles: el actual primer ministro, Wongsawat, es cuñado de Taksim y, como ya hizo Sundaravej, pretende arreglar las cosas para acabar con el exilio del magnate, amén de mantener las ayudas y concesiones al electorado rural y a las clases desfavorecidas.

Cada vez que Tailandia sufre una crisis política, en Bangkok se disparan los rumores sobre un nuevo golpe de Estado. Así ha sido durante las últimas décadas y algunos simpatizantes del PAD no esconden su deseo de que vuelva a ser así otra vez. “Lo que pasa es que muchos oficiales ya no piensan así. Creen que si vuelven a reaccionar ante las protestas del PAD podría dar la sensación de que obedecen a sus intereses y no al bien del país”, opina Om Saranda, profesor de una escuela de negocios de la capital. Podría tener razón: desde que comenzó esta crisis, la plana mayor del Ejército ha insistido en que no darán un golpe de Estado, asegurando que los problemas se tienen que resolver por vías políticas.

La postura de los militares, aseguran muchos analistas, podría cambiar en cualquier momento. Y en las últimas semanas la situación ha degenerado, con esas imágenes de cuerpos mutilados y gente sangrando que tanto asustan en un país que vive del turismo y la inversión extranjera. Ocurrió la tarde del 7 de octubre: los manifestantes del PAD, en una nueva provocación, intentaron asaltar el Parlamento durante la sesión de investidura de Wongsawat. El flamante primer ministro tuvo que escapar por una puerta trasera, saltar una verja y ser rescatado en helicóptero. Algunos de sus ministros se quedaron encerrados en el edificio, mientras los amotinados lanzaban piedras contra las ventanas, cerraban las llaves de agua y cortaban los cables de la luz. El Gobierno decidió que habían llegado demasiado lejos y, tras meses de contención, envió por primera vez a la policía. El saldo fue terrible: dos muertos, más de cuatrocientos heridos y varios mutilados que hoy enseñan sus lesiones a quien quiera verlas en los campamentos del PAD.

Muchos creen que la represión policial, los muertos y heridos, las escenas de pánico y la cancelación de las reservas de los hoteles podrían poner punto y final a la crisis. Si la violencia vuelve a las calles, insisten, todo acabará con una nueva revuelta. A muchos les queda ya una sola incógnita por resolver: ¿Cómo reaccionará Thanarat y quienes comparten su punto de vista si el Gobierno que regala sacos de arroz es derrocado por la fuerza? “La policía debería sacar a los amotinados del Palacio de Gobierno a golpes. Si no quieren hacerlo ellos, que nos dejen a nosotros, que sabemos cómo y estamos preparados”, afirma el taxista.

El último golpe de Estado que vivió Tailandia, en septiembre de 2006, fue una de las asonadas más pacíficas de todos los tiempos. Muchos turistas no se enteraron de que estaban viviendo el fin de un Gobierno democrático hasta que los militares les pidieron disculpas por las molestias causadas, a pie de tanque y con una sonrisa en la boca. “Por aquel entonces los partidarios de Taksim estaban menos organizados y no tuvieron tiempo de reaccionar. Nada garantiza que sea de nuevo así si pasa otra vez”, concluye el profesor Saranda.

Ko Kred

2008-11-16T23:55:00.000-08:00

Ko Kred es una isla ubicada en el río Chao Phraya, en la provincia de Nonthamburi, al norte de Bangkok, a la que sólo es posible acceder por barco y para la que en determinadas ocasiones, sobre todo en época de lluvias, una vez en tierra, se recomiende utilizar el flotador. En la isla existen diversas atracciones: hay varios templos, un museo, una aldea de artesanos, una pequeña granja, una tienda de deliciosos postres y un pequeño bar, el Cowboy Country, regentado por un descendiente de la etnia mon, quien es capaz de servir cerveza fría y galletas de frutos secos con la misma amabilidad que acaricia las cuerdas de su guitarra. Hasta su barra se alargó mi inmersión a esta recóndita isla, nunca mejor dicho, ya que durante el tiempo que estuve en Ko Kred la principal atracción, además de su enorme hospitalidad y pasión por la música, fue el agua que cubría hasta las rodillas, ya que debido a las últimas inundaciones, la tierra firme había pasado a ser temporalmente territorio sumergido.

Ko Kred

Ko Kred is an island located in the Chao Phraya River in the Nonthamburi province, northern Bangkok, which is only accessible by boat and that on certain occasions, especially in rainy season, once inland, the float can be recommended. On the island there are several attractions: different temples, a museum, a village of artisans, a small farm, a store of delicious desserts and a small bar, the Cowboy Country, run by a descendant of Mon ethnic, who is capable of serving cold beer and nut cookies with the same kindness that he caresses the strings of his guitar. Until his bar was lengthened my immersion in this hidden island, never better, since during the time I was in Ko Kred the main attraction, in addition to their enormous hospitality and passion for the music, the water was covering up to my knees, since due to the recent floods, the land had become temporarily a submerged territory.

Ruta 1095

2008-11-12T02:16:00.000-08:00

135 kilómetros son los que separan Pai de Chiang Mai. En avioneta, 25 minutos. En motocicleta, 4 horas. El trayecto por carretera se realiza por la famosa ruta 1095, una montaña rusa de asfalto bacheado que transcurre de manera enrevesada entre parajes montañosos aderezados con abundante vegetación y salpicados con algún que otro poblado, donde además de recibir una calurosa bienvenida por los lugareños es posible parar a repostar, ya sea a gasolina o de sopa de noodles y cerdo a la parrilla. A pesar de las inclemencias del tiempo, más propio de mi patria querida que de Tailandia, del estado de la carretera y de la escasa potencia de la moto en la que viajaba, la ruta 1095 se convierte en una aventura que corrobora aquello de que el camino se hace al andar, a poder ser en moto, no al volar.

(Route 1095)

135 km separate Pai from Chiang Mai. In light plane, 25 minutes. In the motorcycle, 4hours. The journey by road is made through the famous Route 1095, a roller coaster of bumped asphalt so convoluted that elapses between seasoned mountain sites with abundant vegetation and dotted with a few other towns where besides a warm welcome is possible to refuel, either based on gasoline or noodle-soup or grilled pork. Despite inclement weather, more of my beloved homeland that of Thailand, the state of the road and the limited power of the motorcycle in which I was traveling, the 1095 route becomes an adventure that corroborates that the way is to walk or drive, if possible, by motorcycle, not to fly.

Pai

2008-11-12T01:45:00.000-08:00

Pai es un pequeño pueblo de no más de 5.000 habitantes situado en el norte de Tailandia junto a la frontera con Myanmar, al norte de Chiang Mai siguiendo la carretera que va hasta Mae Hong Son. Se asienta a ambos márgenes del río Pai, a los pies de las montañas más altas del país, donde se han ido estableciendo en los últimos tiempos diversas tribus como los karen, los hmong, lisu y los lahu.

Un lugar genuino, natural y bello, salpicado de gente curiosa que trata de escapar de las aglomeraciones y de renunciar, sobre todo, de las prisas a las que por desgracia invita forzosamente la vida moderna. Afortundamente en este planeta todavía quedan remedios como Pai, un sitio donde todavía se vive en pausa, sin forzar, y donde se puede disfrutar libremente de la eternidad de cada momento.

(Pai)

Pai is a small town with a population of no more than 5.000 inhabitants in northern Thailand near the Myanmar border, north of Chiang Mai on the route to Mae Hong Son. It lies along the Pai River, at the foot of the mountains where many hill tribes like Karen, Hmong, Lisu and Lahu are settled.

A genuine place, natural and beautiful, splashed by curious people seeking to escape the crowds and give up the rush to which unfortunately modern life necessarily invites. Fortunately, on this planet, there are still remedies such as Pai, a place where oneself is able to live still on hold, without being forced, and where every moment of eternity can be freely enjoyed .

Volar

2008-11-05T22:10:00.000-08:00

Cada día que pasa, en cada avión al que me subo, he de reconocer que menos cómodo me siento. O dicho de otra manera, menos me gusta. La verdad que la culpa no la tienen las últimas catástrofes aéreas sino la cantidad de tiempo que he pasado subido en un avión, o esperando para coger uno, éste último año. No es que piense que me vaya a estrellar, ni nada por el estilo, ya que en ese trágico caso, por suerte o por desgracia, depende como se mire, sería bastante difícil vivir para contarlo. Simplemente se trata de un cúmulo de circunstancias que me hacen aborrecer el hecho de volar, a pesar de ser consciente que no dejaré de hacerlo hasta que pase a mejor vida, dada la alergia que tengo a quedarme quieto en un mismo lugar durante mucho tiempo.

De hecho el fin de semana pasado me subí hasta el norte del país, embarcándome en una avioneta rumbo a un pueblo llamado Pai, después de haber volado previamente desde Bangkok hasta Chiang Mai la noche anterior. Como de vez en cuando encuentro sano el contradecirme, me senté justo detrás de los pilotos y junto al ingeniero de vuelo, para observar su rutina laboral. Mientras los pilotos revisaban sus paneles de control preparados para el despegue, el ingeniero cumplimentaba el parte completando las casillas correspondientes con sucesivos OKs sin detenerse excesivamente en leer los apartados, como si estuviese rellenando con enorme aburrimiento una encuesta sin importancia. Ante tal demostración de solvencia, y viendo que todo le parecía bien, mientras el piloto veterano aleccionaba al novel como si de una práctica cobayas se tratase, aprovechando que la avioneta se empezaba a menear a unos cuantos miles de metros de altura en el interior de una gran nube blanca, decidí que lo más conveniente era agarrar el periódico y ponerlo delante de las narices a modo de pantalla para no ver nada. Ni falta que hacía.

(Fly)

Each day that passes, each plane that I raise, I must admit that I feel less comfortable. Put another way, the less I like it. The truth that the blame is not linked with the recent air disasters, but the amount of time I spent up in an plane, or waiting to catch one, this latter year. Not that I think I will crash or anything like that, as in this tragic case, fortunately or not, depending as you look, it would be quite difficult to survive to tell the tale. It´s simply an sum of circumstances that make me hate the fact of flying, despite being aware that I do not stop until I pass away, given the allergy of not being able to stay still in one place for long.

In fact last weekend I flew to the north on a small airplane headed to a village called Pai, having previously flown from Bangkok to Chiang Mai on the night before. As occasionally I encounter the contradiction healthy, I sat right behind the pilots and next to the flight engineer, to observe their work routine. While the pilots were reviewing their control panels ready for takeoff, the engineer filled in the compulsory form by completing the appropriate boxes with successive OKS without dwelling too much on reading paragraphs, as if filling out an unimportant survey with tremendous boredom. Given such a demonstration of solvency, and seeing that everything seemed fine, while the pilot is a veteran coach of the novel as if it were a practice with guinea pigs, the plane was beginning to wag a few thousand meters of altitude in the interior of a large white cloud, I decided it was more convenient to grab the newspaper and put it in front of the nose as a screen to not see anything. Neither did lack that.

Klong

2008-10-29T20:20:00.000-07:00

Aún recuerdo la primera vez que utilicé este medio de transporte a los pocos días de estar en Bangkok. Era una tarde de domingo, soleada pero con brumas en mi cabeza después de una noche de alterne por la ciudad. Alguien me había comentado que junto a mi casa había una parada de klong, o lo que es lo mismo, una parada de una barcaza que hace las veces de autobús. Se me ocurrió probarlo pensando que quizá me vendría bien un poco de brisa (iluso de mí) para despejar mis nubladas ideas domingueras. El caso es que una vez en el embarcadero, una plataforma semiflotante, me di cuenta que quizá más que despejar lo que iba a conseguir era una intoxicación aún mayor. Y es que el canal apesta, y sus aguas son las antónimas de las cristalinas aguas que muestran los catálogos turísticos sobre Tailandia. Ni más ni menos.

Aquella tarde, nada más saltar a bordo, me dejé llevar, como de costumbre, como es necesario en todo recién llegado a un lugar nuevo. No tenía muy claro a donde me dirigía, pero sabía que para bien o para mal algo descubriría por el camino. Y así fue. Meses después he de decir que siendo quizá el medio de transporte más desagradable, incómdo y guarro, el klong es la mejor receta para surcar los atascos de la ciudad, humo negro en popa. Como digo no suele haber atascos, salvo en las plataformas sobre todo en hora punta, donde la gente espera la llegada de la barcaza para demostrar la pericia en el embarque. No importa la edad, sexo o condición, aquí los tailandeses demuestran su agilidad felina de sus parientes los gatos. Es curioso ver a las chicas recién salidas de la oficina, vestidas de manera muy coqueta, como son capaces de manejarse subidas en sus tacones sin acabar a remojo. Supongo que será por aquello de que a los gatos no les gusta mojarse, y menos con agua de cloaca.

I still remember the first time I used this transport within a few days in Bangkok. It was a Sunday afternoon, sunny but misty inside my head after a long night around the city. Someone had commented to me that next to my apartment had a klong stop, or whatever it is, a stop of a barge which acts as a bus. It occurred to me to try it thinking that maybe I could use a bit of breeze (unrealistic for me) to clear my Sunday´s cloudy ideas. The fact is that once at the pier, a floating platform, I realized that perhaps more than clear my mind what I was going to get was an even greater poisoning. The channel stinks, and its waters are the antonym of the crystal waters that show the tourist brochures on Thailand. Neither more nor less.

That evening, just after jumped on board, I let me go, as usual, as is required in any newcomer to a new place. I did not have very clear to where I was heading, but I knew that at the end of the day, I would have discovered something along the way. And so it was. Months later I have to say that the environment remains perhaps the most unpleasant, unconfortable and nasty, but anyway the klong is the best recipe for ride the bottlenecks in the city, black smoke into the stern. As I say there are generally no traffic jams, except on platforms especially in rush hour, where people expect the arrival of the barge to demonstrate expertise in the shipment. No matter the age, sex or status, we Thais have shown their feline agility of their relatives cats. It is curious to see the girls just out of the office, dressed in a very charming way, as they are able to handle up in their high-heels to finish without soaking. I suppose it will be by the thing that the cats do not like getting wet, and even less with this sewerage water.

Publicidad

2008-10-09T20:47:00.000-07:00

Me gusta la publicidad. Me entretiene. Y de paso también he de decir que me enriquece. No así muchos de sus medios, los cuales aborrezco cada día más, principalmente por el clima de saturación al que permanecemos expuestos en nuestra vida cotidiana. A su favor he de decir que bien utilizada puede llegar a ser incluso una herramienta plenamente educativa. Uno de los factores que más valoro es su carácter sociológico, su muestreo de usos y costumbres.

Es cierto que los mensajes publicitarios suelen sustentarse en estereotipos a los que nadie quiere sumarse, pero de los que en el fondo, todo hay que decirlo, es difícil restarse. Saber mantenerse a flote entre este tipo de tópicos, extrayendo su parte de verdad, ayuda a comprender la realidad de cada sitio y a multiplicar la perspectiva, aunque a veces sintamos que el agua nos llega al cuello.

En Asia, donde es fácil tropezar diariamente una y otra vez con este tipo de recursos, la publicidad, entre otras cosas, ayuda a descubrir nuevos y de paso comprobar cuáles de los viejos se cumplen y cuales no, cuáles son verdad y cuáles simplemente son producto de nuestra imaginación occidental.

Uno de los que más me llama la atención por este continente es el tema de la belleza, tan recurrente en nuestro planeta. Que las asiáticas resultan exóticas a ojos de un occidental no es nada nuevo. Lo nuevo es concebir que el canon de belleza oriental prefiere el blanco, mientras que el occidental sigue decantándose por el moreno. Para la mayoría de asiáticas la palidez de la piel, especialmente la de la cara, es un factor decisivo en su imagen. Para protegerla no se fían sólo de las cremas sino que también evitan exponerse al sol más de lo necesario. Algo así deberíamos de hacer nosotros los estereotipados consumidores ante la publicidad o casi mejor, la publicidad ante nosotros.

(Advertising)

I enjoy advertising. It entertains me. And incidentally I also must say that I´m enriched with it. Not so many of its ways, which each day I hate more, mainly by the climate of saturation that we are exposed to in our daily basis. I have to say that can be used even as a full educational tool. One of the factors I appreciate the most is its sociological sampling of the habits and customs.

It´s true that advertising often is based on stereotypes that no one wants to join, but those at the bottom, it must be said, it´s difficult to be subtracted from. Knowing how to stay afloat among these topics, drawing its share of truth, helps to understand the reality of each site and multiply the prospect, although sometimes we feel that water reaches our neck.

In Asia, where it is easy to stumble again and again every day with this kind of resources, advertising, among other things, helps to discover new steps and check which were fulfilled and which not, what´s true about them and what´s simply product of our Western imagination.

One of the most striking for me about this continent is the beauty´s theme, so recurrent in our planet. That Asian seem to be exotic to the eyes of a Westerner is nothing new. What´s new is to conceive that the Eastern canon of beauty prefers white, while the Western remain as brown is preferred. For most Asian pallor of the skin, especially of the face, is a decisive factor in their image. To protect they not only rely on the creams but also avoid higher exposure to the sun than necessary. In some way like this we, the stereotypical consumers, should behave in front of advertising or even better, advertising in front of us.

Bumrungrad

2008-09-23T03:03:00.000-07:00

El Bumrungrad, a simple vista, no es un hospital cualquiera. En el mismo hall, uno ya es consciente de que se adentra en un lugar exclusivo. Su exquisita decoración es más propia de un hotel de lujo que de un centro médico. Entre sus instalaciones se incluyen boutiques de moda, restaurantes, cafés con acceso a internet e incluso, para aquellos que de verdad saben como combatir el tráfico de Bangkok, un helipuerto. La deprimente imagen que generalmente se tiene de los hospitales, por tanto, contrasta con la risueña amabilidad en el trato del equipo médico del Bumrungrad, quienes, todo hay que decirlo, reciben primas por tender hacia la excelencia.

Cuando pienso en el Bumrungrad se me viene a la cabeza el más famoso de todos los centros comerciales del mundo, Harrods, y no sólo por sus escaleras mecánicas y la exclusividad de algunos de sus servicios, entre los que se incluye el único experto en el tratamiento de lesiones relacionadas con la práctica del golf que existe en el mundo, sino por su decidida apuesta multicultural. Cada año recibe alrededor de medio millón de pacientes procedentes de 190 países diferentes que vienen de turismo médico a Tailandia. A estos pacientes se les atiende hasta en 10 idiomas distintos y se les ofrece amplios menús para cubrir la demanda variada de sus huéspedes, ya sea un curry con arroz, algo de sushi o tempura, un pato a la orange o un simple filete con patatas.

Ayer estuve de visita turística por el Bumrungrad. Desde hacía un par de días me dolía un oído así que decidí visitar al otorrinolaringólogo y éste me diagnosticó, tras inspeccionar exhaustivamente mi oído, una otitis. Resulta que una de las posibles causas de dicha infección se debía, en su opinión, además de a los chapuzones diarios que me pego en la piscina, al uso reiterado de los bastoncillos de algodón, así que me recomendó ser un poco menos higiénico. Cuando recibí los medicamentos que me habían recetado, sobra decir que el propio hospital dispensa dichos productos en su farmacia sobre la marcha, por curiosidad, le eché un vistazo a la factura por los servicios prestados: 9000 bahts, o al cambio, 180 euros. Todo en esta vida tiene un precio, que ésta vez por suerte no pagaré yo, sino mi seguro. Todo menos mi oreja o mi oído, depende cómo y por quién se mire.

(Bumrungrad)

The Bumrungrad, at first sight, is not a common hospital. In the same hall, one is already aware that this would lead to a rather exclusive experience. Its exquisite decoration is more typical of a luxury hotel than a medical center. Its facilities include fashion boutiques, restaurants, cafes with Internet access and even, for those who really know how to combat trafficking in Bangkok, a helipad. The bleak picture that has generally been in hospitals, therefore, contrasts here with the smiling kindness in the treatment of Bumrungrad's medical team, who, it must be said, they receive bonuses for moving towards excellence.

When I think about the Bumrungrad it comes to mind the most famous of all the department stores in the world, Harrods, and not only because of its escalators and the exclusivity of some of its services, including the only expert in the treatment of injuries related to the practice of golf that exists in the world, but for its resolute multicultural. Each year the hospital receives about half a million patients from 190 different countries who come to Thailand for medical tourism. These patients are served up in 10 different languages and offers extensive menus to meet the varied demands of its guests, such as a curry with rice, some sushi or tempura, a duck "a la orange" or a simple steak with french fries.

Yesterday I was on tour by the Bumrungrad. Since a couple of days my ear was hurting so I decided to visit the othorhinolaryngologist and he diagnosed me, after thoroughly inspecting my ear, an ear infection. It turns out that one possible cause of the infection was, in his view, in addition to my daily dips in the pool, the repeated use of cotton buds, so I was recommended to be a little less hygienic. When I received the medicines I had prescribed, needless to say the hospital dispenses such products in its own pharmacy by the way, out of curiosity, I took a look at the bill for services rendered: 9000 baht, or, 180 euros. Everything in this life has a price, this time fortunately for me I hadn´t to pay, but my insurance. Everything but my ear, it just depends on how or who is it checked out by.

Kathoey

2008-09-18T20:12:00.000-07:00

Un kathoey (o ladyboy) se considera a sí mismo una mujer en un cuerpo equivocado, o lo que es lo mismo, atrapada en un cuerpo de hombre. En Tailandia, muchos jóvenes adoptan este rol femenino, el cual, en la gran mayoría de casos empieza desde muy temprana edad, por lo cual los varones en pleno proceso de cambio deciden tomar desde adolescentes hormonas femeninas para agudizar la voz, estilizar las curvas y resaltar facciones más delicadas. En Tailandia estas hormonas se pueden conseguir sin prescripción médica en cualquier farmacia, eso sí, no existe reconocimiento legal para los kathoey, ni tan siquiera después de la cirugía, no se les permite cambiar su sexo legal (de masculino a femenino).

Dentro de la sociedad, los kathoey se pueden encontrar bien integrados en varios diferentes sectores desempeñando diferentes oficios: artistas de cabaret, camareros, dependientes, agentes de viaje, estilistas, maquilladores, o bien en centros turísticos, ya sean templos o prostíbulos, ya que la cultura budista da un alto valor a la tolerancia. Usando la noción del karma, los tailandeses creen que los kathoey tuvieron una vida pasada de trasgresión, por lo cual no se les debe culpar, más bien se les debe tener piedad. Tanto es así que, por poner un ejemplo, en algunos colegios del país se han ido creando el tercer baño o mixto, ante la necesidad de proteger la conflictiva intimidad de los kathoey.

Otro ejemplo ilustrativo es la historia del kathoey más famoso de Tailandia, Nong Tum, campeón de Muay Thai. Éste se vestía como mujer y tomaba hormonas cuando era aún boxeador y tenía por costumbre subirse al cuadrilátero luciendo una larga melena y bastante maquillaje, además de besar a su contendiente derrotado antes de abandonar el ring. Para los más cinéfilos, su vida fue retratada en una película del 2003 “Beautiful Boxer”.

(Kathoey)

A kathoey (or a ladyboy) considers itself a woman in a wrong body, or whatever it is, trapped in a body of men. In Thailand, many young men take this position, which in most cases starts from a very early age, so many men choose to take from teenagehood female hormones to sharpen the voice, stylish curves and to stress factions. In Thailand these hormones are available without a prescription at any pharmacy, although, there is no legal recognition for kathoey, not even after surgery, so they are not allowed to change their legal sex (male to female).

Within society, kathoey can be found well integrated into several different sectors playing different roles: cabaret artists, waiters, shop staff, travel agents, stylists, make-up artists, or at tourist centers, both temples or brothels, as Buddhist culture gives a high value on tolerance. Using the concept of karma, Thais believe that kathoey had a past life of transgression, so they are not to blame, rather they should have mercy. So much so that, for example, in some schools in the country have formed the third bathroom or mixed, given the need to protect the troubled privacy of kathoey.

The most illustrative example is the most famous Thai kathoey, Nong Tum, a former champion of Muay Thai. He dressed as a woman and took hormones when he was a boxer and was still in the habit of climbing into the ring wearing long hair and pretty much make up, in addition to his tactful attitude of kiss hir defeated opponent before leaving the ring. For most filmgoers, his life was portrayed in a 2003 film "Beautiful Boxer".

Chef

2008-09-10T02:11:00.000-07:00

El personaje de la foto no es otro que Samak Sundaravej, el primer ministro tailandés, (y supongo que el primero del mundo entero hasta el día de hoy) inhabilitado de su cargo político por compaginar su verborrea porcina con su afición por los fogones, después de participar en un programa de TV de cocina, "Probando y Protestando", mientras ejercía como jefe del Ejecutivo.

Lo gracioso del tema es que la sede gubernamental aquí en Bangkok lleva invadida literalmente cerca de 2 semanas por manifestantes antigubernamentales que desde hace más de 4 meses han tomado las calles pintándolas de amarillo pidiendo su dimisión, a ritmo de rock y sólo en defensa propia, a palos (de golf). Y por mucho que protestan, no consiguen doblegar la tozudez de este polifacético personaje.

Éste viernes, según los previsto, puede volver a ser reelegido como primer ministro . Lo cual demuestra una vez más que éste país, a nivel político, no hay quien lo digiera. Para entender este berenjenal, visto lo visto, es más que necesario que te den de comer aparte. Con o sin Samak a los fogones.

(Chef)

The man of the picture is no other than Samak Sundaravej, the Thai Prime Minister, (and I suppose that the first around the world to this day) disqualified from office by reconciling his political swine verbiage with his liking for cookers, after participate on a TV cooking program, "Tasting and grumbling", while practising as chief executive.

The funny thing is that the government headquarters here in Bangkok have been invaded literally since 2 weeks ago by anti-government demonstrators that for more than 4 months now have been colouring in yellow the streets demanding his resignation, to the rhythm of rock and only in self defense, using (golf) sticks. And however much they protest, they seem unable to break the stubbornness of this multifaceted character.

This Friday, as scheduled, he may be again re-elected as prime minister. This shows once again that this country, at the political level, it´s hard to understand. To digest this jam, apparently, it seems that you will need to eat separately. With or without Samak to the cookers.

Naturaleza

2008-09-08T23:02:00.000-07:00

Laos es un lugar salvaje por definición. O al menos esa sensación es la que uno siente al sumergirse en su agreste territorio a través de uno de sus vías principales de comunicación: el río Mekong. Casi la mitad de la superficie del país son frondosos bosques, a pesar de estar, según los expertos, en pleno proceso de deforestación. Naturaleza todavía viva, aunque la mano del hombre, una vez más, se empeñe en destruirla.

(Nature)

By definition, Lao is a wild place. Or at least that´s the feeling that I had while I was getting immersed in their rugged territory through one of its main highway: the Mekong River. Nearly half of the country are lush forests, despite being suffering, according to experts, a deforestation process. Nature still alive, although the hand of man, once again, strive to destroy it all.

Velocidad

2008-09-08T21:38:00.000-07:00

Mientras en España hoy en día se vive la fiebre del automovilismo, en especial la de la Fórmula 1, estrenándose nuevos circuitos tanto para bólidos grandes como para otros más pequeños, en Laos dudo mucho que alguien conozca a Fernando Alonso y aprecie sus veloces dotes. Ni siquiera los únicos amantes de la velocidad que me encontré durante mi visita al país, entre los que se encontraba el piloto de la foto, el más lento (por problemas de aerodinámica y de adherencia) de los tres que participaban en la prueba, sería capaz de reconocer a quién es el piloto más joven en haber batido todos los records de la categoría reina del motor. Los motivos son obvios, y no necesariamente económicos, ya que en Laos a la gente le importa un bledo la velocidad y sólo entienden la vida a ritmo lento, sin prisas, con tiempo para disfrutar de lo más valioso que posee el ser humano, que no es otra cosa que su propia existencia.

(Speed)

While in Spain today is suffering the auto racing fever, especially in Formula 1, spreading new circuits for both large sports car as for other smaller, in Lao I doubt very much that someone who meet Fernando Alonso would recognize him nor appreciate his fast skills. Not even the only speed lovers I met during my visit to the country, among those was the pilot of the photo, the slowest (due to problems with aerodynamics and bond) from the three participating in the test, would be able to recognize who is the youngest driver to have beaten all records of the most important motorsport competition. The reasons are obvious, and not necessarily economic, since the people in Laos do not care at all about speed and only understand life at a slow pace, without haste, with time to enjoy the most valuable thing that hold the human being, that´s nothing else than its own existence.

Laos

2008-09-08T19:28:00.000-07:00

Por este orden (inverso), enumero a modo de introducción, los países que ocupan el Top 10 del Índice de Percepción de Transparencia Internacional (www.transparency.org): Somalia. Myanmar. Iraq. Haiti. Uzbekistan. Tonga. Sudan. Chad. Afghanistan. Laos. Empatado con Guinea, Guinea Ecuatorial y la República Democrática del Congo se encuentra Laos, en 10º lugar (o 168º lugar, depende como se mire). Un país del que poco o nada se sabe, o si se sabe, nada se dice, salvo que limita con Myanmar al noroeste, con China al norte, con Vietnam al este, con Camboya al sur y con Tailandia al oeste. Asimismo Laos ha sido uno de los países más bombardeados durante el siglo pasado, en la actualidad está calificado como uno de los países con peor economía y libertad del mundo, y donde, por poner un último ejemplo concreto, el 80% de la población se dedica a la agricultura de subsistencia.

Dichas todas estas bondades, quizá a primera vista uno no entienda los motivos que llevan a alguien a visitar Laos, salvo si uno decide huir de la justicia para convertirse en un asceta. En mi opinión, no son sus templos, ni su belleza natural, ni su gastronomía ni tampoco su clima. Una visita a Laos merece la pena simplemente para comprobar in situ la calurosa y delicada bienvenida con la que el forastero es recibido por sus gentes (no así por los funcionarios de inmigración), la fresca amabilidad de estos, su simpatía, su capacidad para sobreponerse ante tanta adversidad, y por encima de todo, su envidiable ritmo de vida propulsado por la omnipresente BeerLao. Es difícil de creer que la gente sea feliz en Laos, pero a pesar de las circunstancias, ciertamente lo parece. En definitiva, un país del que si algo he de decir, necesariamente será para bien.

(Lao)

For this (reverse) order listed as a way of introduction, these are the countries that occupy the Top 10 of the International Transparency Perceptions Index (www.transparency.org): Somalia. Myanmar. Iraq. Haiti. Uzbekistan. Tonga. Sudan. Chad. Afghanistan. Laos. Tied with Guinea, Equatorial Guinea and the Democratic Republic of the Congo is Laos, in 10th position (or 168th postion, depending how you look at it). A country of which little or nothing is known, or if known, nothing is said, except that shares borders with Myanmar to the northwest, China to the north, Vietnam to the east, Cambodia to the south and Thailand to the south west. Moreover, Lao has been one of the most bombed countries during the last century, nowadays is qualified as one of the worst economies and the least free countries in the world, and where, to give one last brief example, 80% of the population is engaged in agriculture subsistence.

After saying all these virtues, perhaps at first glance you do not understand the reasons that lead someone to visit Lao, except if oneself decides to flee from justice to become an ascetic. In my opinion, are not their temples, nor its natural beauty, or its gastronomy nor its climate. A visit to Laos worth simply to check on the spot and delicate warm welcome with which the stranger is greeted by its people (and not by immigration officials), fresh friendliness of the locals, their sympathy, its ability to overcome so much adversity, and above all, its enviable lifestyle propelled by the omnipresent BeerLao. It's hard to believe that people are happy in Laos, but despite the circumstances, it certainly appears. Ultimately, a country that if something I have to say, is necessarily for the better.

Pachinko

2008-08-25T02:31:00.000-07:00

El pachinko es una máquina recreativa que combina un moderno sistema de video con el clásico pinball. Se dice que fue inventado durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad japonesa de Nagoya. Estos Pachinko están distribuidos por Japón en unas «pachinko-parlors» y son un sistema de juegos de casino totalmente legales.

El Pachinko consiste en que el jugador debe comprar una gran cantidad de bolitas de acero y luego insertarlas en la máquina. En el centro de la máquina hay una especie de regulador que, al tirar las bolitas, gira haciendo que éstas salgan lanzadas hacia abajo, donde la mayoría cae al fondo de la máquina sin proporcionar premio, y muy pocas realmente caen en unas especies de pequeñas puertas que bonifican ganando más bolas.

El jugador después de haber ganado cierta cantidad de bolitas, debe ir a una máquina especial que contará las bolitas y luego emitirá un ticket con el que se podrá canjear el premio que se desee. Estos premios son muy variados y van desde encendedores, electrodomésticos, juguetes, cigarrillos hasta dinero.

Éste último se canjea de una forma diferente. El jugador debe dirigirse a la caja donde se canjean los premios y decir que se quiere cambiar por dinero. Se le da al jugador una especie de pequeñas piezas de dominó, que luego deberán ser llevadas a una suerte de cabina oculta fuera de la tienda de juegos en un pasillo por lo general muy estrecho, donde finalmente se le entregará el dinero.

Las salas de Pachinko se conocen por su sobredecoración, su excesivo olor a tabaco y el ruido emitido por las máquinas, que encantan en su mayoría a jóvenes jugadores durante horas y horas.

Después de contemplar sin entenderlo como a las 9.30 de la mañana puede haber largas colas para entrar en estas salas, después de adentrarme en varias salas de juego, de soportar el infernal ruido de las mismas (en la foto un jugador "profesional" se protege con unos tapones, pero llegué a contemplar casos más llamativos como el de un señor que utlizaba un par de bolas como protección con las mismas con las que se juega al pachinko u otro que utilizaba un par de yenes), está más que claro que el grado de enajenación mental que produce este juego es comprensiblemente alarmante.

(Pachinko)

The pachinko game is a recreational machine that combines a modern video system with the classic pinball. It said that was invented during World War II in the Japanese city of Nagoya. These are spread all over Japan in a "pachinko parlors" and are a system of casino games perfectly legal.

The pachinko player must buy a large quantity of steel balls and then insert them into the machine. At the heart of the machine there is a sort of regulator that by throwing the balls, making them tour departing thrown down, where the majority fall to the bottom of the machine without providing prize, and very few actually fall in some species of small doors subsidised winning more balls.

The player after winning a certain amount of balls must go to a special machine that counted the balls and then issue a ticket with which they can redeem the prize you want. These awards are very varied, ranging from lighters, electrical appliances, toys, cigarettes up to money.

The latter is exchanged in a different way. The player must go to the box where they redeem awards and say you want to change money. It gives the player a kind of small pieces of domino, which then must be brought into a sort of cabin hidden away from games in a store aisle usually very close, where he was finally handed over the money.

The pachinko halls are known for their overloaded decor, its smell of snuff and excessive noise emitted by the machines, that love mostly young players for hours.

After contemplate without understanding how at 9.30 am there may be long queues to enter these rooms, after getting inside in several game rooms, to withstand the infernal noise of the same (pictured it´s shown a "professional" player who protects himself with ear plugs, but I got to look at cases more striking such as a man who had a couple of balls in his ears as protection or another that used a pair of yen coins), is more than clear that the degree of insanity that produces this game is understandably alarming.

Shinkansen

2008-08-25T01:53:00.000-07:00

El Shinkansen es la red ferroviaria de alta velocidad de Japón, operada por la compañía Japan Railways. Desde que en 1964 se abrió la línea Tōkaidō Shinkansen, la red se ha ido expandiendo para conectar la mayor parte de las ciudades de las islas de Honshū y Kyūshū, con velocidades de hasta 300 km/h.

Una de las cosas que más me sorprendió de la red ferroviaria en Japón, además de la velocidad de sus trenes bala, fue el grado de puntualidad del servicio. Recuerdo la conversación que mantuve con un holandés en un albergue en Kyoto, donde me comentaba las virtudes del sistema de trenes con respecto a su país.

En Holanda, en mi opinión (en la suya no tanto), la red ferroviaria funciona fabulosamente, no como en España (en esto estábamos completamente de acuerdo los dos), donde a excepción de la "moderna red de alta velocidad" (lo pongo entre comillas después de haber subido a los shinkansen), el resto de trenes dejan bastante que desear, por no hablar de mi querido y añorado FEVE, ese que viaja al trote cargado de recuerdos cantábricos. Hay que rendirse a la evidencia de que un país como Japón donde llegar un minuto tarde se considera retraso es un caso único, y por lo tanto, incomparable e insuperable.

(Shinkansen)

The Shinkansen is the high-speed rail network in Japan, the service is operated by Japan Railways. Since in 1964 opened Tōkaidō Shinkansen line, the network has been expanding to connect most cities in the islands of Honshuu and Kyūshū, with speeds up to 300 km/h.

One of the things that surprised me most of the rail network in Japan, besides the speed of their bullet trains, was the degree of punctuality of the service. I remember the conversation I had with a Dutchman in a guesthouse in Kyoto, where I discussed the virtues of the rail system regarding his country.

In Holland, in my opinion (rather than his), the rail network works fabulously, not like in Spain (on this we both agreeded completely), where apart from the "modern high-speed network" (what I quoted between marks after I got aboard on the Shinkansen), all other trains leave much to be desired, not to mention my beloved and missed FEVE, who travels to the trotting carrying Cantabric memories. We must surrender to the evidence that a country like Japan where arriving one minute late is considered delayed is a unique case, and hence, unparalleled and unsurpassed.

3128

2008-08-24T22:36:00.000-07:00

Nada más llegar a Tokyo a toda velocidad subido en uno de los famosos trenes bala o "shinkansen", me fui en busca del que sería mi alojamiento esa misma noche. Después de más de un percance, entre los que se incluyen la quiebra de un hotel, una estación de metro/tren en hora punta, Shinjuku, por la que pasan diariamente unos 3 millones de personas y que tiene, sin exagerar, varias decenas de salidas, y una mayúscula tormenta, conseguí encontrar el hotel que andaba buscando. Prueba superada pensé yo en ese momento.

El caso es que lo mejor estaba por llegar, o al menos eso pienso yo en estos momentos. Tomé el ascensor hasta la planta 4ª donde se encontraba la recepción. Enfrente del mostrador hacían cola alrededor de una decena de ejecutivos recien salidos de la oficina, quienes iban siendo despachados con celeridad por los empleados del hotel. Llegó mi turno, y una amable japonesa me explicó de manera muy técnica (a través de un par de folios escritos en inglés) las condiciones, tarifas e instalaciones del hotel. Tras pagar por adelantado la tarifa me preguntó oralmente si tenía alguna duda, y yo en ese momento me rendí a la evidencia, me encongí de hombros y le respondí que "demasiadas". Antes de terminar la conversación me obligó a ponerme una pulsera (a modo de salvavidas) con el número 3128. A partir de ese momento ese era yo, el señor 3128. A continuación abandoné la mochila en sus manos y tomé la escalera que me llevaba a la planta 6ª, supuestamente la de los baños, con una mano delante y otra detrás, a pesar de intentar explicarle previamente que me hacía falta coger algunas cosas de aseo. Estaba claro que ella sabía lo que hacía al llevarse la mochila y yo no.

Después de compartir baño, sauna y la final de softball disputada entre Japón y EE.UU por televisión con unos cuantos japoneses recién salidos de la oficina, decidí que era tiempo de localizar la que sería mi cama esa misma noche. Bajé hasta la planta 3ª y una vez allí me dejé llevar al ritmo de los tempraneros ronquidos, casi flotando, gracias a mi pulsera salvavidas y a la sensación de ingravidez del lugar. Había cientos de cápsulas y el ambiente era extraterrestre. Después de un rato buscando encontré mi número, el 3128, subí los peldaños de una escalerilla con la ligereza de un astronauta y me eché a dormir.

Esa misma noche soñé que estaba en una nave espacial rumbo a un planeta desconocido. Al despertar del viaje, antes de salir de la cápsula me miré en el espejo para comprobar si seguía teniendo cara de marciano. Afortunadamente no fue así, y pronto me di cuenta que había sido una simple pesadilla. En realidad el sueño estaba a punto de empezar esa misma mañana, el viaje planeado iba a ser a pie y el lugar por descubrir no era otro que la capital del país del sol naciente aquí en el planeta Tierra.

(3128)

Just after my arrival at Tokyo at full speed aboard in one of the famous bullet trains or "Shinkansen", I went in search of that would be my accommodation that night. After more than a mishap, including the bankruptcy of a hotel, a subway station / train at rush hour, Shinjuku, where 3 million people pass daily and has, without exaggeration, several dozen exits, and a capital storm, I found the hotel I was looking for. The first and most difficult step was overtaken, I thought at that time.

The fact is that the best was to come, or at least that's what I thought. I took the elevator to the 4th floor where was the reception. In front of the desk did tail around a dozen executives emerging from the office, who were checked-in promptly by hotel staff. It came my turn, and a nice Japanese explained to me in a very technical manner (through a couple of sheets written in English) the conditions, rates and hotel facilities. After paying the fare in advance she asked orally me if I had any doubts, then I paid to the evidence, I shrank my shoulders back and replied that "too many". Before concluding the conversation she forced me to get a bracelet (as a lifeguard) with the number 3128. From that moment that was me, Mr. 3128. After that, I left the bag in his hands and took the staircase that leads me to the 6th floor, supposedly heading to the bathrooms, with one hand in front and another behind, despite trying to explain in advance that I needed to take some things to take a bath. It was clear she knew what he was doing while she took the backpack and I do not.

After sharing bath, sauna and final softball disputed between Japan and the U.S. on television with a few Japanese emerging from the office, I decided it was time to find where it would be my bed that night. I went down to the 3rd floor and once I was there I walked keeping pace with some early snorings, almost floating through my lifesaver bracelet and a feeling of weightlessness. There were hundreds of capsules and the atmosphere was extraterrestrial. After a while searching I found my number, 3128, got the rungs of a ladder with the lightness of an astronaut and I fell asleep to sleep.

That same night I dreamt I was in a spaceship heading to an unknown planet. At the awakening of the trip, before leaving the capsule I looked in the mirror to see if I still had an face Martian face. Fortunately this did not happen, and soon I realized that was it was just a nightmare. In fact the dream was about to begin that morning, the planned trip would be on foot and place to be discovered was none other than the country's capital of the rising sun here in on the Earth.

Tokyo

2008-08-24T21:53:00.000-07:00

Tokyo hay que verlo para creerlo. Te pueden haber hablado de la ciudad, haberla visitado simuladamente, haberla visto en fotografías, haber leído acerca de la misma, pero hasta que no estás dentro, rodeado, sumergido, o mejor, literalemente encapsulado, uno no es capaz de entender (permitirme la expresión) como es posible su existencia, su organización, sus contrastes, y si éstos son de este planeta, o del vecino.

Quizá sea gracias a los futuristas neones o a las tradicionales linternas que alumbran cada esquina de la ciudad como uno alcanza la iluminación necesaria para afrontar semejante tarea. El caso es que una vez allí uno lo ve claro, lo entiende y hasta lo disfruta, pero uno vez fuera, la cosa cambia. Es como viajar en el tiempo y también en el espacio, pero paradójicamente en un mismo sitio y al mismo tiempo. En definitva, Tokyo es Tokyo, y no hay ningún sitio que se le parezca, al menos que yo haya visto.

Tokyo

Tokyo must be seen to be believed. You may have talked about the city, have visited through simulators, have seen in photographs, have readed about it, but until you're inside, surrounded, immersed, or better, literally encapsulated, one is unable to understand (allow me the expression) how is possible its existence, its organization, its contrasts, and whether they are coming from this planet, or from a neighbour one.

Perhaps thanks to the futuristic neon-lights or the traditional lanterns that light every corner of the city as one reaches the illumination needed to tackle such a task. The fact is that once there you see a clear, and even it´s easy to understand and have fun out of it, but once you are here, things changed. It´s like travelling though the time and the space, but all in the same place and time. In short, Tokyo is Tokyo, and there´s anywhere comparable to it, at least, that I´ve seen.

La bahía del dragón

2008-08-05T21:06:00.000-07:00

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando los vietnamitas luchaban por defenderse frente a los invasores chinos, los dioses enviaron a una familia de dragones para ayudar en la defensa del territorio. Esta familia de dragones comenzaron entonces a escupir, joyas y piedras de jade, además de grandes llamaradas. Éstas joyas se convirtieron con el tiempo en unos 3.000 islotes salpicados por toda la bahía, lo cuales, en conjunto, recuerdan a una especie de fortificación natural frente a los invasores. El pueblo, con la inestimable ayuda de los dragones, consiguió defender finalmente dichas tierras, sobre las cuales se establecería el actual Vietnam.

Después de éste episodio, los dragones sintieron curiosidad por descubrir turísticamente nuestro planeta y decidieron asentarse de forma pacífica en la bahía Ha Long. El nombre de la bahía se refiere al lugar donde el dragón madre apareció en compañía sus hijos.

A día de hoy la leyenda del dragón, como toda buena leyenda, continúa. Al igual que en las lejanas tierras escocesas cercanas al Loch Ness, los pescadores de la zona dicen haber visto aparecer en alguna ocasión a alguno de los miembros de la familia dragoniana, mientras los visionarios de perfil más comercial organizan expediciones a bordo de algún lujoso velero en su búsqueda. Existe también un último grupo aficionado a la literatura, y en especial a las novelas bélicas, quiénes afirman que quizá sea, simplemente, un submarino espía del enemigo imperialista que aún merodea por la zona tras la famosa Guerra de Vietnam.

(Dragon´s bay)

Legend says that long ago when the Vietnamese were fighting Chinese invaders, the gods sent a family of dragons to help defend the land. This family of dragons began spitting out jewels and jade, as well as huge blazes. These jewels turned into 3.000 islands and islets dotting the bay, linking together to form a great wall against the invaders. The people, with the invaluable help from the dragons, kept their land safe and formed what later became the country of Vietnam.

After that, dragons were interested in peaceful sightseeing of the Earth and decided to live here in the bay then. The place where Mother Dragon flew down with her children was named Ha Long.

Nowadays, the legend, as all the good legens, continues. As it the far Scottish lands that surround the Loch Ness, the fishermen that work there say that they have caught sight of some of the members of the dragon family. Meanwhile other visionaries with truly commercial skills organize expeditions aboard some luxury sailing ships to keep the search. There´s also another group that fancy more the war novels, state that perhaps it´s simply an spy submarine from the imperialist enemy that still prowls around the area after the famous Vietnam War.

Angkor

2008-07-30T21:10:00.000-07:00

Angkor es el nombre con el que comúnmente se conoce a la región de Camboya donde se estableció el imperio khmer que floreció entre los siglos IX-XV. Exactamente el periodo de esplendor de Angkor se extendió desde que en el año 802 el rey hindú Jayavarman II se autodenominó "rey universal", hasta que los invasores tailandeses saquearon la capital del imperio alrededor del 1413, obligando a la población a emigrar hacia la región donde se encuentra la actual capital camboyana, Phnom Penh.

Las ruinas de Angkor se localizan en medio de la jungla, al norte del Gran Lago (Tonle Sap) y al sur de las colinas de Kulen, cerca de la ciudad de Siem Reap, cuyo nombre se traduce literalmente como "siameses derrotados" en referencia a siglos de disputas territoriales y combates sangrientos entre Camboya y Tailandia. De hecho, en la actualidad ambos países mantienen las disputas fronterizas, en esta ocasión en la región de Preah Vihear, donde miles de soldados vigilan atentamente la misma frontera para que no se mueva.

Ni que decir tiene que los templos de Angkor han sido catalogados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la salvaje zona se localizan alrededor de un millar de templos, desde simples montones de escombros de piedra esparcidos por la zona hasta el inmenso Angkor Wat, un templo del que se dice es el monumento religioso más grande del mundo y ante el que el mismísimo Vaticano se queda pequeño. Ver para creer.

(Angkor)

Angkor is a name conventionally applied to the region of Cambodia serving as the seat of the Khmer empire that flourished from approximately the 9th century to the 15th century A.D. More precisely, the Angkorian period may be defined as the period from 802 A.D., when the Khmer Hindu monarch Jayavarman II declared himself the "universal monarch", until 1431 A.D., when Thai invaders sacked the Khmer capital, causing its population to migrate south to region where is located the present capital city, Phnom Penh.

The ruins of Angkor are located amid the jungle to the north of the Great Lake (Tonle Sap) and south of the Kulen Hills, near modern day Siem Reap, that means literally `siamese defeated' and refers to a centuries-old territory fights and bloodbath. Nowadays the border hostilities remain, this time in the Preah Vihear region, with thousands of soldierts patrolling carefully both sides of the same border, just in case it moves.

Obviously, the temples are a UNESCO World Heritage Site. The temples of the savage area number over one thousand, ranging in scale from nondescript piles of brick rubble scattered through the area to the magnificent Angkor Wat, said to be the world's largest single religious monument, and that makes the Vatican seem to be tiny. Seeing is believing.

Thairobic

2008-07-24T19:38:00.000-07:00

El aerobic es un tipo de entrenamiento físico que se realiza al son de la música. Además de aumentar la energía, se entrena la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, y también el oído, y por extensión, la cultura musical más popular. Las canciones utilizadas en cada sesión marcan la intensidad en cada momento de la clase. Normalmente se utiliza música animada, con ritmo, para hacer más fácil seguir el paso veloz del experto profesor. Lo sorprendente aquí en Tailandia es comprobar el eclecticismo de la selección musical, donde tradicionales canciones thais se mezclan con los hits del verano pasado, ya que las de éste no llegarán hasta el siguiente.

El aerobic aquí en Tailandia se practica diariamente a partir de las 5 de la tarde hasta la caída del sol. El personal sólo se detiene a las 6 en punto, cuando la frenética música que da ritmo al entrenamiento da paso a la segunda escucha diaria del himno nacional, y todo el mundo, sin excepción, muestra un real respeto por la figura omnipresente y todopoderosa del Rey de Tailandia.

Ni que decir tiene que los parques son verdaderos gimnasios al aire libre, siendo éste deporte muy popular especialmente entre las thais, aunque cierto es que también se ven despitados intentando romper tópicos, no por el hecho de ejercitarse entre mujeres, sino por tratar de seguir el paso debidamente. El ritmo de las sesiones de aerobic normalmente varía en función de la edad del público que lo practica, aunque en este caso, como el público es de lo más heterogéneo, lo que varía en realidad es el ritmo de cada uno, y sobre todo, la coordinación.

(Thairobic)

The aerobic is a type of physical training that is done to music. In addition to increasing energy, are trained force, flexibility, coordination, and also the ear, and by extension, the most popular musical culture. The songs used in each session marked the intensity in every moment of the class. Normally it´s used lively music, with rhythm, to make it easier to follow the swift passage of the expert teacher. What is surprising here in Thailand is to check the eclecticism of the music selection, where traditional Thai songs are mixed with the hits of last summer, because the latter will not arrive until the next.

The aerobic is practiced here in Thailand daily from 5 pm sunset up. The crowd only stops at 6 o'clock, when the frantic pace at which music training gives way to the second day listening to the national anthem, and everyone, without exception, shows a real respect for the all-powerful and omnipresent figure of King of Thailand.

It goes without saying that city parks are true outdoor gyms, being a very popular sport especially among Thai girls, although it´s true that some absentminded men also are trying to break topics, not just for the sake of exercise among women, but by trying to follow the step properly. The pace of the aerobic sessions usually varies depending on the age of the public that attend the exercise, although in this case, as the public is very heterogeneous, which varies in reality is the pace of each, and above all, coordination.

Moto-taxis

2008-07-17T19:50:00.000-07:00

El tema de los atascos es un tema bastante recurrente aquí en Bangkok. De ahí que una vez más los vuelva a citar. Ésta vez, trataré de explicar cómo yo juego a evitarlos diariamente. Sobra decir que no es tarea fácil, ya que al menor despiste, te encuentras sumergido saboreando dicha mermelada, pero tampoco es imposible.

Afortunadamente son múltiples los medios de transporte que uno tiene a su disposición para combatir dichas retenciones. A pie, en taxi, tuk-tuk, en metro, en skytrain, en bus, en barcaza, y sobre todo en moto. El secreto del éxito no es otro que combinarlos según las condiciones de la vía, y en época de lluvias, también del tiempo.

En mayor o menor medida, todos los medios de transporte anteriormente enumerados tienen ventajas e inconvenientes, dependiendo de su comodidad, rapidez y precio. Y también del factor riesgo. Como no podía ser de otra manera, éste último factor (sobre ruedas) es directamente proporcional a la velocidad a la que se circule por la vía. De todos ellos, he escogido la moto-taxi, por ser el más versátil, y también el más peligroso. El caso es que subido a una moto-taxi, a la variable de los km/h, aquí en Bangkok se añade la pericia del piloto para esquivar todo tipo de vehículos (y de paso salir victorioso del juego del atasco).

Enfundados en su distintivos chalecos naranjas, y condicionados habitualmente por el número de cervezas que hayan ingerido en sus ratos libres, es alucinate experimentar la forma que tienen de pilotar los moto-taxistas . Y cuando digo esquivar me refiero a avanzar entre todo tipo de vehículos "limando" (por no decir rozando) con las rodillas el resto de vehículos que avanzan lentamente al ritmo del atasco. Un claro ejemplo que sirve para ilustrar la arriesgada realidad de la que os hablo, es fijarse en los retrovisores de la moto en la que viajo desde la que está tomada la imagen. Combatir los atascos, un juego divertido, como todos, y arriesgado, como pocos.

(Motorcycle-taxis)

The issue of traffic congestion is a pretty recurring theme here in Bangkok. Hence once again the quote again. This time, I´ll try to explain as daily game how to avoid them. Needless to say, is not an easy task, coz the minor dismissal, you find yourself immersed savoring this jam, but neither is an impossible task.

Fortunately there are many different ways of transport that one has at its disposal to combat these congestions. On foot, by taxi, tuk-tuk, underground, skytrain, bus, barge, and especially by motorcycle-taxi. The secret to success is to combine them depending the conditions of the track, and in the rainy season, also depending on the weather time.

To a greater or lesser extent, all ways of transport listed above have advantages and disadvantages, depending on comfort, speed and price. And also there´s the risk factor. As it could not be otherwise, the latter factor (on wheels) is directly proportional to the speed at which is travelled through. From all of them, I have chosen the motorcycle taxi, because it is the most versatile, and also the most dangerous. The fact is that uploaded to a motorcycle-taxi to the variable of kph, here in Bangkok is added to the skill of the pilot to dodge all sorts of vehicles (and emerge victorious crossing of the game of the jam).

Sheathed in their distinctive orange vests, and usually conditioned by the number of beers that have ingested in his spare time, alucinate experience is to check how motorcycle-taxi drivers drive through . And when I say dodge I mean move between vehicles filing (if not touching) with the knees amongst the rest of vehicles moving slowly to the rhythm of the jam. A clear example that illustrates the risky reality of which I´m showing is set at the rears of the motorcycle in which I travel, from where the image is taken. Fighting congestion is a fun game, like every other game, and risky, as few.

Terrazas de arroz

2008-07-03T21:29:00.000-07:00

Ya he hablado largo y tendido acerca de la importancia del arroz en esta región del planeta. Y lo que me faltaba por ver ya lo he encontrado en los alrededores de Ubud, en Bali. Dada la irregular orografía del terreno, los cultivos de este bien de primera necesidad se extienden en forma de terrazas (como las de la imagen). A falta de campos de cultivo planos, la necesidad una vez más agudiza el ingenio, máxime cuando ésta llega a la mesa.

(Rice terraces)

I have already spoken at length about the importance of rice in this region of the planet. And what I needed to be seen as I have found around Ubud area, in Bali. Given the uneven terrain of the land, crops staple part of this stretch in terrace-shaped. In the absence of flat farmland, the need once again sharpens the wit, especially when it comes to the table.

Gunung Batur

2008-07-03T20:01:00.000-07:00

Gunung Batur (1717m), uno de los grandes volcanes situado en la parte oriental de las tierras altas de la isla de Bali, Indonesia, ha provocado todo tipo de problemas en el pasado a base de erupciones, que se han repetido en más de 20 ocasiones desde 1800.

En 1917 una erupción se llevó por delante la vida de 1000 lugareños y sorprendentemente la lava frenó justo antes de alcanzar el único templo localizado en la aldea Batur. En la imagen se pueden observar las dimensiones de la tragedia producida por la lengua de lava (de color negro) que arrasó el pueblo. En esos días el pueblo de Batur se encontraba en el lado oeste del lago Batur, justo en el interior del cráter.

El 3 de agosto de 1926 fue la fecha de la siguiente gran erupción que rodeaban la aldea de Batur y el templo. Los lugareños fueron evacuados y la aldea de Batur y el templo fue trasladado a borde del cráter. Ésta erupción formó Batur I, el cráter principal.

En septiembre de 1963 se vio otra erupción que continuaría hasta mayo de 1964. El volcán volvió a mantenerse inactivo hasta marzo de 1974, cuando una erupción hizo fluir nuevamente la lava alcanzando Yehmampeh, a los pies del mismo cráter.

Batur IV, que es el cráter más reciente, se formó por una erupción en 1994. Las erupciones se siguen dando en la zona de manera esporádica, al igual que en resto del país, siendo Indonesia uno de los países con mayor actividad volcánica del mundo. Lo cual no quita para que uno se aventure a ascender a la cima del volcán para comprobar que la Tierra gira, tiembla, y de vez en cuando, también tose.

(Desde estas líneas quiero recordar al guía que me acompañó en el ascenso, un lugareño de 39 años, quien hacía menos de una semana le habían hecho abuelo y quien el mismo día que nos dirigíamos hacia la cima se jugaba el sueldo de la semana, unas 400.000 rupias (alrededor de 30 euros), a que España ganaba la Eurocopa.)

Gunung Batur (1717m), the large volcano located in the eastern highlands of the island of Bali, Indonesia, has caused all kind of trouble in the past from its eruptions, which have occurred more than 20 times since 1800. A 1917 eruption killed 1,000 local people and amazingly the boiling lava stopped just short of the temple at Batur village. In the picture you can see the dimensions of the tragedy caused by the tongue of lava (black color) that swept through the village. In those day the village of Batur was located on the west side of Lake Batur, which is inside the crater.

August 3rd 1926 was the next big eruption that surrounded the village of Batur and the temple. The locals were evacuated and the village of Batur and the temple were relocated to the crater rim. This eruption formed Batur I, the main crater.

September 1963 saw another eruption that continues till May 1964. Things stayed peaceful until March 1974 when an eruption emitted lava flows as far as Yehmampeh on the crater floor.

Batur IV, which is the latest crater, was formed by an eruption in 1994. The eruptions continue to be in the area sporadically, as in the rest of the country, being Indonesia one of the countries with the highest volcanic activity in the world. That does not detract to venture to ascend to the top of the volcano to check that the Earth rotates, trembles and, occasionally, also coughs.

(From these lines I want to remind the guide who accompanied me on the trekking, a villager aged 39, who became grandfather one week before and that the same day as we head towards the summit, he had betted his salary as a guide of 400,000 rupees a week (around 30 euros), for Spain to win the Euro´08.)

Tentempiés

2008-06-22T21:44:00.000-07:00

Tapas. Pinchos. Refrigerios. Tostas. Bocaditos. Tentempiés. Cada cual que los llame como quiera, siempre y cuando sepan bien. Lo importante para cualquier gastronomía que se precie es que exista el concepto de porción reducida de comida, ya que su efecto reparador a cualquier hora del día no tiene precio, a pesar de que normalmente haya que pagar por ello.

En Tailandia, por suerte, más que irse de tapas, se podría decir que éstas vienen solas. Sobre ruedas. Salvo en los lujosos hoteles y restaurantes, donde tienes que ir tú a degustarlas mientras te toman el pelo y de paso te sugieren que les pagues por ello. El caso es que sin necesidad de irse al Mediterráneo, aquí mismo, a orillas del Índico también existe una extensa oferta de tentempiés, siempre y cuando uno afine la curiosidad culinaria y desactive los escrúpulos más secundarios. Todo es probar, sin miedo, ya que no olvidemos que lo que no mata, engorda.

Snack

Tapas. Spikes. Refreshments. Toasts. Bites. Snacks. Everyone is free to name them as they like, as long as they taste good. The important thing is that any gastronomy needs this concept of small portion of food, since their everytime refreshment effect is priceless, despite the fact that normally we have to pay for it.

In Thailand, fortunately we don´t go on tapas, actually we could afirm they come to you by themselves. On wheels. Except in luxury hotels and trendy restaurants, where you have to go to taste while they pull your leg and then you´re suggested to pay for it. The fact is that far away from the Mediterranean, right here, on the banks of the Indian Ocean also exists a large supply of snacks, as long as oneself tunes on a culinary curiosity and disables the most secondary scruples. Everything is about tasting, fearless, because we shouldn´t forget that what does not kill you makes you fatter.

Derrape

2008-06-08T23:02:00.000-07:00

A lomos de un elefante da la sensación de que no existe obstáculo alguno capaz de frenar el torpe avance de este enorme animal. Da igual que el terreno se empine, para arriba o para abajo, tampoco importa demasiado que la maleza sea excesivamente abundante o que el terreno esté completamente embarrado. Incluso uno puede cruzar un río sin mojarse ni una sola gota. Esto no quita que, a pesar de su tremenda envergadura y de sus enormes patas, en determinadas circunstancias, un elefante no siempre avance con paso firme.

Subido a uno, desfilando por el valle de la imagen, comprobé que la estabilidad y la adherencia de estos animales, a pesar de lo que se pueda imaginar dado su tamaño, puede que no sea del todo buena. Derrapar a lomos de un elefante es una sensación divertida y excitante aunque poco recomendable, tanto por el nulo control de dirección del piloto, quien todo lo que tiene en sus manos para evitar el accidente son las orejas del animal, como por sus posibles y más que probables fatales consecuencias de la caída.

(Derrape)

Seating on the back of an elephant gives you the feeling that there´s no obstacle that can stop the clumsy advance of this enormous animal. It doesn´t matter if the land goes up or down, it either does not care too much about the excessively abundant weeds or that the land is completely muddy. Oneself even can cross a river without to get wet nor single drop. This does not clear so that, in spite of its tremendous spread and of its enormous legs, in certain circumstances, an elephant not always advance with firm step.

Raised above one, marching past by the valley of the image, I verified that the stability and the adhesion of these animal, despite the fact of which its size can be imagined dice, perhaps are not absolutely good. To skid to backs of an elephant is an funny and exciting sensation although little recommendable, as much by the null control of steering of the pilot, who everything what holds in its hands to avoid the accident are the ears of the animal, like by their possible and than more probable fatal consequences of the fall.

Meditación

2008-06-08T21:58:00.000-07:00

Nam Tok Huay Kaew, o la cascada de Huay Kaew se encuentra en las montañas del parque nacional de Doi Suthep, a las afueras de Chiang Mai, la segunda ciudad de Tailandia, ubicada al norte del país. Sinceramente es un lugar que más que para pensar, da para meditar.

Desde un mirador vi a un `farang´ alucinado que practicaba yoga a los pies de la cascada e inevitablemente decidí seguirle el ejemplo. Sentado sobre una roca, con el sonido del fluir del agua y el canto de los animales que habitan el parque natural de fondo, por un momento, puedo asegurar que vi la luz con los ojos cerrados.

(Meditation)

Nam Tok Huay Kaew, or the cascade of Huay Kaew is located on the mountains of the Doi Suthep national park, in the outskirts of Chiang Mai, the second city of Thailand, located up the north of the country.

Sincerely this place more than to think, it gives rise to meditate. From a viewpoint I saw a deluded `farang´ practising yoga on the feet of the cascade and inevitably I decided to follow his example. Seated on a rock, with the sound of the water flowing and the songs of the animal that inhabit the natural park on the back, for a moment, I assure that I saw the light with the closed eyes.

Diluvio diario

2008-06-04T20:23:00.000-07:00

Un monzón es un viento periódico, especialmente en el Océano Índico y el sur de Asia. La palabra también se usa para denominar la estación en la que el viento sopla del suroeste en la India y territorios adyacentes que se caracteriza con grandes lluvias, especialmente las lluvias que están asociadas con este viento. El monzón del suroeste que arranca de la costa de Kerala, en la India, comienza generalmente en la primera quincena de junio. En Tailandia ya estamos por tanto viviendo en la estación húmeda desde hace unas semanas, y cada nuevo día que arranca sabemos que en cualquier momento nos enfrentaremos a un nuevo diluvio, y que desgraciadamente no será universal, sino que estará bien localizado justo sobre nuestras indefensas cabezas. Aquí el paraguas no se usa, excepto para protegerse del sol, pero de esa paradoja hablaré otro día, que hoy llueve.

(Monsoon)

A monsoon is a periodic wind, especially in the Indian Ocean and southern Asia. The word is also used to call the station where the wind blows from the southwest in India and adjacent territories which is characterized by heavy rainfall, especially the rains that are associated with this wind. The southwest monsoon that starts from the coast of Kerala in India, usually starts in the first half of June. Therefore here in Thailand we´re already living in the rainy season from a few weeks ago, and every new day that starts at any time we know that we´ll face a new flood, and unfortunately that will not be universal, but it will be well located right on our defenseless heads. Here the umbrella is not used, except for sun protection, but about that paradox I ´ll speak other day because today it rains.

Argumento de peso

2008-06-02T02:09:00.000-07:00

El pasado fin de semana, mientras paseaba por Chatuchak, uno de los principales mercados de Bangkok al norte de la ciudad, sentí que había perdido una foto bastante curiosa, pero no puede evitar segundos después tomar otra foto para al menos recordar la escena y a su protagonista: una mujer gorda.

En principio me llamó la atención el lema machista de su camiseta (I have the dick so I make the rules) enfundando el cuerpo de una mujer. Justo cuando terminé de leerlo casualmente ella terminaba de subirse la bragueta. Después comprobé que su evidente obesidad era poco común. Y tras cruzar su mirada entendí que quizá en alguna vida anterior ella tuvo algún argumento para poner marcar sus propias reglas. Y no precisamente de peso. ¿Quién sabe...?

(Heavy-weighted plot)

Last weekend, while I was walking around one of the main flea markets of Bangkok, in the north of the city, Chatuchak, I felt I had failed to take one witty picture, but anyway seconds later I couldn´t avoid to take a picture of the scene´s main character: a fat woman.

At the beginning I was hooked by the male chauvinist t´shirt´s slogan (I have the dick so I make the rules) sheathing a female body. Just after I finish reading it she just finish to zip up the fly of the trousers. After that I check that her obvious obesity wasn´t normal at all. After crossing our sights I thought that perhaps in a previous life she had a plot to make her own rules. And not precisely heavy-weighted ones. Who knows...?

Pad-thai

2008-06-01T22:41:00.000-07:00

El pad-thai es un plato típico tailandés compuesto por un revuelto de fideos de arroz con huevo, salsa de pescado, jugo de tamarindo, chiles rojos, además de brotes de soja, gambas, pollo o tofu , aderezado con cacahuetes rallados y cilantro. Normalmente se sirve con una rodaja de lima, cuyo jugo puede ser añadido junto con otros condimentos propios de la comida thai.

A simple vista, éste es un puesto callejero más de los miles que uno encontrar por las calles de Bangkok y obviamente también sirve pad-thai. Tras degustar varias veces su plato estrella, me atrevo a asegurar que el cocinero de la escena, a pesar de no trabajar en un restaurante bajo techo, de no poseer ningún rótulo en forma de tenedor, ni mucho menos ninguna estrella que ayude a iluminar su maestría salvo por las que en los días despejados se vislumbran en el cielo, éste chef hace uno de los mejores pad-thai de la ciudad. Lo importante, en mi opinión, es que lo hace con humildad y alegría, tanto para la vista como para el paladar. Y eso, a los mandos de la cocina, no tiene precio, o sí: 50 bahts ( alrededor de 1 euro).

(Pad-thai)

Pad Thai is a dish of stir-fried rice noodles with eggs, fish sauce, tamarind juice, red chilli pepper, plus any combination of bean sprouts, shrimp, chicken, or tofu, garnished with crushed peanuts and coriander. It is normally served with a piece of lime, the juice of which can be added along with other usual Thai condiments.

At first sight, this another street-food stall is no more than one of the thousands that can be founded along the streets of Bangkok, and obviously here pad-thai it´s served. After tasting several times it´s premium dish, I´m sure to assure that the scene´s chef, despite the fact that he works in an outdoors restaurant that has no fork-shaped symbol, not even any starred that help to illuminate his mastery except when there´s a clear night that allows people to glimpse the sky, this chef prepares one of the best pad-thai of the city. The secret, in my opinion, is that he cooks it with humility and happiness, both for the sight and the palate. An thus, at the kitchen´s controls, has no price, or yes: 50 baths (around 1 euro).

Cercanía espacial

2008-05-21T21:49:00.000-07:00

Antes de aterrizar en Bangkok alguien me comentó que la ciudad a la cual me dirigía era una suma de contrastes extremos. Como toda megalópolis pensaba a qué distancia podrían encontrarse dichos extremos, ya que de existir físicamente, en mi imaginación los ubicaba exageradamente distantes. El caso es que tras unos cuantos meses investigando por la ciudad he llegado a la conclusión de que si por algo esta ciudad es tan extrema, como bien me apuntaron en su día antes de venir, valga la paradoja espacial, es por la cercanía de ambos polos.

Ambas fotos están tomadas en el centro de Bangkok, exactamente en el mismo barrio donde vivo, Asoke, a una calle de distancia de mi casa, Sukhumvit 17. Los dos alojamientos comparten vistas al canal donde se alinea en paralelo una fila de palmeras. Sus propietarios lo comparten casi todo, incluso los mismos rayos de sol de la mañana o las lluvias monzónicas de la tarde. Todo menos el estilo arquitectónico y sobre todo la calidad de vida que les ha tocado vivir o sufrir a cada cual, depende como se mire. Contrastes extremadamente cercanos, donde unos viven en el espacio mientras otros simplemente se arrastran por el infierno.

(Space proximity)

Before landing in Bangkok someone told me that the city to which I was going to was a sum of extreme contrasts. Like all mega-cities I thought about how far those ends might be found, since there physically, in my imagination their location was overly distant. The fact is that after a few months investigating the city I´ve come to the conclusion that if there´s any reason why this city is so extreme, as I was pointed out before my departure, worth the space paradox, is the proximity of both poles.

Both photos were taken in downtown Bangkok, in exactly the same neighbourhood where I live, Asoke, a street away from my studio, Sukhumvit 17. The two accommodations share a view overlooking the canal where it ranks alongside a row of palm trees. Their owners shared almost everything, even the same ray of sunshine in the morning or the afternoon monsoon rains. Everything but the architectural style and especially the quality of life they both live or suffer, depends as mire. Contrasts extremely close, where some live in space while others simply dragged by the inferno.

Amor patrio

2008-05-14T21:58:00.000-07:00

Todos los días a las 8am y a las 6pm en este país suena el himno nacional, momento en el cual todo el mundo tiene la obligación de detenerse para honrarlo y de paso para escucharlo. Todo se detiene por un instante, menos el tráfico, que ya lleva un rato atascado. La primera vez que me enfrenté a esta situación iba caminando por la calle escuchando música en mi iPod y contemplé estupefacto como todo a mí alrededor se detenía, algo así como si la realidad quedara congelada por un instante. Por acto reflejo, y sobre todo, por las caras que ponían las estatuas que me iba encontrando por el camino, yo también me detuve, hasta descubrir el motivo de aquella pausa.

Por si fuera poco, el nuevo semestre universitario está a punto de comenzar aquí en Tailandia y desde el nuevo Gobierno, en concreto desde el Ministerio de Educación, proponen intensificar el amor y el respeto a la bandera obligando a los alumnos a contemplar su izado diariamente al son del himno nacional mientras digieren la sopa de arroz del desayuno. Discuten, de momento, si en las escuelas ha de coincidir con el horario nacional o si bien han de retrasarlo media hora para, supongo, doblar la exposición y lograr mejores resultados, lo cual me parece una lógica bastante cruel.

Lo que no entiendo es la propuesta de uno de los miembros de dicho Ministerio, quién propone que incluso los conductores deberían detener sus coches para escuchar el himno nacional en pié en medio del atasco. ¿Acaso no sabrá que a las 8am los coches ya no se mueven desde hace un rato? Me pregunto los motivos que le llevan a pensar así ya que más que amor patrio da la sensación de lo que sufren algunos dirigentes en este país es enajenación patria.

(For the love of the country)

Everyday at 8am and 6pm in this country the national anthem sounds everywhere, at which everyone has an obligation to honour and stop crossing to hear it. Everything stops for a moment, except traffic, which already carries a while jammed. The first time I faced this situation was walking down the street listening to music on my iPod and stared stunned how everyone around me were stopped, like if the reality remained frozen for an instant. On reflection act, and above all, by their statues´ faces that I was encountering along the way, am stopped too, until discovered the reason why for pause.

To make matters worse, the new university semester is about to begin here and in Thailand drafted from the new Government, particularly from the Ministry of Education, there´s a proposal to intensify the love and respect for the flag forcing students to consider daily the lift and listen the national anthem while digest rice soup breakfast. Now the discussion of the time if the schools should match the national schedule, or if they have to delay for half an hour, I suppose, doubling the exposure achieves better results, which seems to me rather a cruel logic.

What I do not understand is the proposal of one member of that Ministry, who even proposed that drivers should stop their cars to hear the national anthem standing in the middle of the jam. Does he not know that already at 8am cars are no longer moving for a while? I wonder the reasons that lead him to think like that coz for the love of the country feel the suffering of some leaders in this country seems to be homeland´s alienation .

Posiblemente la peor dictadura del mundo

2008-05-13T20:47:00.000-07:00

Últimamente está visto que las catástrofes naturales, una vez más, se ceban con Asia. Primero fue en Myanmar (Birmania) en forma de ciclón. Poco después en China, en forma de terremoto. Y la peor estoy seguro que está por llegar. Porque como bien dijo aquél, no hay dos sin tres, y a este paso, gracias a la demostración de la Junta Militar en Myanmar (Birmania), la tercera volverá a ser allí mismo, en cuestión de días, en forma de hambre y enfermedades, como consecuencia de las ineptidud inhumana de unos (los dirigentes birmanos) y la ilegal pasividad de los otros (los dirigentes occidentales). Resulta que ahora el problema serán los visados.

A continuación, os presento al pié de la letra un artículo titulado "Posiblemente la peor dictadura del mundo", escrito por Ángel Villarino, amigo y periodista, corresponsal de prensa para Asia.

Myanmar (antigua Birmania) ha sido arrasada por la conjunción de dos ciclones mortíferos: el ciclón Nargis y la Junta Militar. El régimen de los generales no preparó el país para el desastre a pesar de haber sido advertido por India 48 horas antes, no hizo nada por rescatar a las víctimas tras la tormenta y está permitiendo con cuentagotas que la ayuda internacional acuda a salvar a sus ciudadanos. Tras casi 50 años de aislamiento y dictadura, muchos birmanos otorgan la misma naturaleza a ambas plagas, que consideran imponderables fuerzas contra las que es casi imposible oponerse y ante las que lo único que puede hacerse es refugiarse, ponerse a salvo.

Frente a esta percepción extendida entre las masas campesinas, la resistencia y los movimientos que exigen el cambio cuentan con importantes organizaciones en el exilio, con la ayuda de Estados Unidos y varios países europeos y con el apoyo de los monjes budistas, la única organización que, dentro de Myanmar, tiene una capacidad organizativa suficiente como para articular las protestas. Ellos intentarán (ya lo están haciendo) canalizar las iras del pueblo contra los generales, que presumiblemente saldrán debilitados de la catástrofe. Enfrente tienen uno de los aparatos represivos más contundentes del mundo, respaldado por la diplomacia china y los intereses económicos indios.

La oposición en el exilio está haciendo lo posible por resurgir la causa birmana, muy tocada desde septiembre a escala interna, pero que está ya tan de moda en algunos circuitos internacionales como Tíbet. ¿Conseguirán dar un último empujón al movimiento democrático que fue acallado a punta de fusil en septiembre? Los analistas se dividen entre quienes piensan que el ciclón ha acabado con la poca legitimidad popular que les quedaba a los generales y entre los que opinan que, por el contrario, lo único que preocupa a la Junta es tener contentos a sus militares y soldados. "La opinión pública no les importa y nunca les ha importado. No controlan el país con la opinión pública, sino con el Ejército", explicó Win Min, experto en asuntos birmanos de la Universidad de Chang Mai (en el norte de Tailandia).

Aunque la destrucción y la censura han dificultado el flujo de información desde Myanmar, las noticias de pequeñas manifestaciones en las grandes ciudades, especialmente en Rangún, han sido frecuentes. Las protestas son siempre breves. Para evitar la represión, los manifestantes, suelen ser dirigidos por monjes budistas, se congregan, lanzan proclamas contra el Gobierno durante cinco minutos y se pierden por los callejones antes de que lleguen los soldados. El miedo de los birmanos ante sus gobernantes es tan intenso que nadie revela su verdadero nombre cuando habla con un extranjero (mucho menos por teléfono). Incluso cuando se quejan por la destrucción del ciclón, contando los dramas humanos que frecuentemente implican la vida de seres queridos, prefieren hacerlo desde el anonimato. Saben que el mero hecho de hablar con alguien de fuera del país puede ser motivo de arresto.

La presencia de extranjeros es uno de los principales miedos de la Junta Militar. Según los análisis más cautos la devastación del Nargis quizá no traiga libertades al país, pero puede sembrarlas. Pese a actuar con suma cautela y racionar los visados, los generales están permitiendo que algunos elegidos entre ONG y organismos internacionales crucen la frontera. Es la primera vez en casi 50 años que Myanmar recibe del exterior algo más que turistas en busca de paisajes exóticos. ¿Será suficiente?

Nadie lo sabe. Todavía es pronto para evaluar el saldo político de la tragedia. "Nadie puede predecir lo que va a pasar. Por una parte tenemos un Ejército muy, muy fuerte que mantiene el país bajo un férreo control. La gente les tiene mucho, mucho miedo, está realmente asustada. Pero, por otro lado, tenemos unas protestas duramente reprimidas hace unos meses, más una crisis económica y un incremento del precio de los alimentos, en parte por lo que está sucediendo en toda Asia, pero también por la gestión en el propio país. Y además, está el referéndum [para cambiar la Constitución], y ahora, el ciclón. Toda una serie de elementos de inestabilidad, tal vez demasiados", explica David Scott Mathieson, representante de la organización Human Rights Watch para Birmania.

Lo que el Nargis sí ha conseguido torcer es la voluntad de la Junta en una de sus principales apuestas políticas de los últimos años: el referéndum popular para cambiar la Constitución y otorgarle un maquillaje democrático al régimen (que la oposición pide boicotear al considerarlo un burdo intento de legitimarse ante la opinión pública exterior). Aunque los militares anunciaron que se celebraría a pesar del ciclón, al final han aceptado a medias que un país en el que millones de personas se han quedado sin acceso a agua potable y alimentos tiene urgencias más importantes que escenificar una farsa electoral. Mientras se escribía este artículo se barajaba la hipótesis de postergar el voto hasta el 24 de mayo en las zonas más afectadas, pero mantener las votaciones para el 10 en el resto del país. Estas prisas evidencian que, como sospechan la oposición y todos los observadores que han estado en el país, la Junta teme no poder amañar las elecciones en medio del caos del ciclón y que la gente se niegue a ir a votar.

Dos últimas cuestiones planean sobre el drama. La primera es cómo afrontará la Junta Militar la resaca del desastre. Con la producción de arroz destruida en un 65% (según fuentes de la FAO) y los precios de las grandes ciudades triplicados en cuestión de días, se avecinan tiempos difíciles para Birmania y los análisis más aventurados anuncian oleadas de protestas, que quizá no arranquen como manifestaciones politizadas, sino más bien azuzadas por estómagos vacíos. La segunda cuestión está directamente relacionada con el dinero que Myanmar recibirá del exterior para afrontar la crisis.

Cientos de países y organizaciones han anunciado donaciones de varios millones de dólares. Algunos, como Estados Unidos, las han condicionado a la transparencia, a saber y controlar cómo se va a utilizar el dinero. El miedo es que si cae en manos de los generales, las ayudas en efectivo podrían servir para fortalecer la maquinaria represiva y para hacer frente a las protestas en un momento especialmente delicado.

Os adjunto un link con algunas imágenes que ilustran el catastrófico panorama del país vecino al que planeaba viajar este mismo fin de semana. Pero no va a poder ser, por ahora.

http://www.nytimes.com/slideshow/2008/05/09/world/0509-MYANMAR_index.html

Jarabes

2008-05-13T01:18:00.000-07:00

El mundo entero se despierta a base de té o de café, y en el caso de Tailandia, también de jarabes energéticos no recetados. Yo desde hace años siempre bebo té, he de decir que el olor a café me atrae ligeramente, no así su sabor. Lo que nunca me han gustado son las bebidas energéticas con sabor a jarabe. Y menos aún para desayunar. Su sabor me resulta empalagoso, desagradable, incluso diría que vomitivo. Algo así como si me estuviese bebiendo un simple vaso de leche caducada nada más levantarme.

Hace años que se pusieron de moda este tipo de bebidas a lo largo y ancho del planeta, yendo un paso más allá de los típicos refrescos gaseosos como la universal Coca-Cola o la pseudo-cítrica Fanta, de naranja o de limón, los cuales atrapan la vista del consumidor con refrescantes diseños y llamativos colores, aquí aún más si cabe por el uso ilegible aunque suficientemente reconocible de los caracteres thai. Con las bebidas energéticas aquí pasa exactamente lo mismo, aunque la competencia parece bastante más feroz que la histórica Pepsi vs Coca-Cola.

Cada vez que voy a un supermercado aquí en Bangkok y camino por el pasillo de las bebidas, me detengo a observar la gran variedad de este tipo de refrescos con sabor a medicina. Sobra decir que los precios en Tailandia son mucho más asequibles que en Occidente, más baratas incluso que el té o el café, lo cual sigue sin incitarme a cambiar de opinión, aunque sí que he de decir que me impresiona comprobar diariamente su extendido consumo, a pesar de su llamativa aunque poco saludable apariencia. El Red-Bull aquí no es el producto estrella, ni con un par de versiones extras incluída, ni vendiéndolo a 10 bahts, al cambio 20 céntimos de euro. El que triunfa es el M-150, una bebida en envase de cristal (la mayoría se envasan en este tipo de botellines que parecen recién salidos del laboratorio) con su logo en forma de estrella de sheriff, claro está, dirigido a los tipos más duros, a los más jefes.

(Syrups)

The whole world wakes up to a basis of tea or coffee, and in the case of Thailand, also of non-prescription energy syrups. For years I always drink tea, I must say that the smell of coffee attracts me slightly, but not its flavour. What I have never liked are these syrup-flavored energy drinks. And even less for breakfast. Its flavour is sickly sweet, unpleasant, I would say that even vomiting. Something like this is like if I were drinking a single glass of milk expired just after get up.

Years ago it became fashionable this kind of drinks across the globe, going a step beyond the typical soft drinks as the universal Coca-Cola or the pseudo-citrus Fanta , orange or lemon, which catch the sight of the consumer with refreshing designs and flashy colours, here in Thailand even more if possible by the illegible but sufficiently recognizable use of thai characters. With the energy drinks happens exactly the same thing here, but the competition seems far more ferocious than the historic Coca-Cola vs. Pepsi.

Every time I go to a supermarket here in Bangkok and way down the corridor of drinks, I stop to watch the wide variety of such soft drinks medicine-flavoured. It goes without saying that prices in Thailand are much more affordable than in the West, cheaper even than tea or coffee, which still does not incite to change my mind, but I must say that I check them daily causing me a great impression, as not surprisingly, its widespread use, despite their striking but unhealthy appearance. The Red Bull-here is not the star product, neither its extra version, nor selling it to 10 baht, to change 20 cents. Whichever wins is the M-150, in a beverage container glass (most are packaged in this type of bottles that appear emerging from the laboratory) with its logo in the form of sheriff's star, of course, led to the real men, the Masters.

Viaje subacuático

2008-05-12T21:35:00.000-07:00

Estas son algunas de las imágenes del último viaje subacuático que hice en el archipiélago de Surin, en el mar de Andamán. Este fin de semana volveré a calzarme las aletas y a poner cara de pez, ésta vez en Koh Tao, en el Golfo de Tailandia. Si soy sincero, ya empiezo a hacer burbujas de felicidad de sólo pensar en volver a bucear.

(Subaquatic trip)

These are some pics from the last dive trip I made in February around the Surin archipielago, located in the Andaman Sea. This weekend I will wear the fins back again and I´ll put fish-face too. This time will be in Koh Tao, in the Gulf of Thailand and to be honest, I´m already bubbling on happiness only thinking about getting down there on diving.

¿Has comido arroz ya?

2008-05-07T02:07:00.000-07:00

Si se está en Asia a la hora de comer, aunque no sea de muy buena educación, siempre se hablará con arroz en la boca, aunque sólo sea un grano. Hay que tener en cuenta lo siguiente: que el mayor productor/consumidor mundial es asiático, China, que el segundo también lo es, India, que el tercero no iba a estar muy lejos, Indonesia, y así sucesivamente, pasando por Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Tailandia, Pakistán y Filipinas, hasta llegar a Brasil, primera excepción no oriental en cuestiones arroceras.

Por lo tanto, no exagero si digo que el pan (nuestro) es el arroz (suyo) de cada día. Aquí todos los platos están hechos con arroz, o como mínimo, se pueden acompañar de éste, ya sea el típico plato de curry verde, el pollo con anacardos o alguna que otra deliciosa sopa, como el `tom yan kung´.

En Tailandia, primer exportador mundial, como no podía ser de otra manera, también se habla de arroz diariamente. Y es que para que me entendáis mejor aquí literalemente no existe el término "alimentarse" sino el de "comer arroz" ("kin khâo"). Incluso, en el día a día, uno de los saludos más comunes y curiosos que se escucha por la calle, "kin khâo láew rêu yang", se traduce de la siguiente manera: ¿has comido arroz ya?.

¿Y tú, has comido arroz ya?

(Have you eaten rice yet?)

If you're in Asia at lunchtime, although is not polite at all, you always speak with rice in the mouth, if only a grain. It should be borne in mind: that the world largest rice producer/consumer is in Asia, China; the second as well, India; the third is not very far, Indonesia; and so on, passing through Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Thailand, Pakistan and the Philippines, finally arriving to Brazil, the first exception in Eastern rice issues.

It is therefore not exaggerating when I say that (our) bread is (their) daily rice. Here all the dishes are made with rice, or at least, it can be accompanied by, either a typical dish of green curry, chicken with cashew nuts or any other delicious soup, as the `tom yan kung '.

In Thailand, leading world exporter, as it could not be different, also people speak about rice every day. For better understanding literally here does not exist the term "eat" but to "eat rice" ( "kin khâo"). Even in everyday life, one of the most common and curious greetings can be heard down the street, "kin khâo láew rêu yang", it´s translated as follows: Have you eaten rice yet?.

So that, has already eaten rice yet?

Productos frescos II

2008-05-07T01:10:00.000-07:00

Plaza de abastos de Vinh Long, Vietnam. No digo más...

(Fresh products)

Local fresh food market in Vinh Long, Vietnam. Needless to say.

Ho Chi Minh City

2008-05-06T22:48:00.000-07:00

Ho Chi Minh (antigua Saigón) llama la atención a todos y cada uno de los sentidos antes incluso de que se alcance el centro mismo de la ciudad. Pero en especial atrapa a dos de ellos: la vista y el oído. A medida que uno se adentra en la capital vietnamita, uno tiene la sensación de estar rodeado. Cientos, miles, millones de motocicletas circulan por la ciudad sin prisa, pero sin pausa, siguiendo un incesante y llamativo ritmo: el sonido estridente de pitos y cláxones los cuales organizan el tráfico, y sobre todo, marcan el paso. La vista, mientras tanto, se alimenta con las últimas tendencias en cascos. Los hay de todas las formas y colores, lisos o estampados, de piel o de plástico, con lazo o sin él. Desde que entró la nueva ley ahce unos meses que obliga a todo vietnamita a vestir uno diariamente, estos han escogido al casco como el elemento estrella al hablar de moda. Y no es una decisión descabellada. En la furgoneta en la que viajaba con destino a la capital conocí a una vietnamita que me descubrió el secreto (a pitos, claxones y bocinas): le pregunté cuántas personas vivían en la ciudad y me respondió esbozando una pícara sonrisa: en HCM City hay 8 millones de motos, tantas como personas.

(Ho Chi Minh City)

Ho Chi Minh City (former Saigon) draws attention to each of the senses even before reaching the heart of the Vietnamese capital. But especially catches two of them: sight and hearing. As one enters the city, oneself has the feeling of being surrounded. Hundreds, thousands, millions of motorcycles circulating through the city without haste, but surely, following a relentless pace and striking: the shrill sound of whistles and horns which organize traffic and especially the passing mark. The sight, meanwhile, is powered by the latest trends in helmets. There are all shapes and colors, plain or embossed, leather or plastic, with or without bond. Since joining the new law few months ago that obliges all Vietnamese to wear one in a daily basis, they have chosen the hull as the star item when talking about fashion. And it's not a decision-fetched. In the van in which I was travelling towards Vietnam´s capital city I met a Vietnamese that discovered me the (whistled and horned) secret: asking about how many people lived in the city my question was answered while she was outlining a witty smile: in HCM City there are around 8 million motorcycles, as many as inhabitants.

El delta del Mekong

2008-05-06T21:42:00.000-07:00

Os presento en imágenes mi último viaje por el río Mekong. La excursión fluvial la comencé en solitario en tierras camboyanas, en un pueblo llamado Neak Luong situado a escasos kilómetros de la capital camboyana, Phnom Penh, desde donde descendí siguiendo el curso del río hasta alcanzar el Delta, ya en territorio vietnamita. Un viaje que muestra la vital importancia que este río tiene en la sociedades rurales de la zona. Viven literalemente de lo que les da el río. Simple y acuáticamente.

(Mekong Delta)

This is a photo-presentation of my last journey through the Mekong River. I started the river trip in Cambodia alone, in a village called Neak Luong located a few kilometers away from the Cambodian capital city, Phnom Penh, from where I descended along the river to reach the Delta, already in Vietnamese territory. A journey that shows the vital importance of this river for the rural societies within the area. They live literally with what is given by the river. Simply and aquaticly.

Tuol Seng

2008-05-06T20:03:00.000-07:00

La palabra "Tuol Sleng" se refiere al lugar donde el régimen de Kampuchea Democrática (Democratic Kampuchea - DK), más conocido como el régimen de los Jemeres Rojos (Khmer Rouge - KR), utilizó un colegio reconvertido en cárcel para detener a personas acusadas de oponerse a Angkar. Sin embargo, en el idioma Khmer, el término "Tuol Sleng" tiene terribles connotaciones. Tal vez sea sólo una extraña coincidencia que el régimen KR lo utilizara como una prisión.

Según el diccionario camboyano publicado por el Instituto Budista Camboyano en 1967, la palabra "Tuol" es un sustantivo. Este significa que "terreno elevado". La palabra "Sleng" puede ser un sustantivo y un adjetivo. Cuando la palabra "Sleng" funciona como un adjetivo significa "el suministro de culpabilidad" o "con veneno" o "enemigo de la enfermedad". Como un sustantivo, "Sleng", denomina los dos tipos de árboles venenosos camboyanos. El primer tipo es "Sleng Thom" o "Big Sleng" que tiene un gran tronco, hojas y frutos. El segundo tipo es "Sleng Vour" o "Viña Sleng", que tiene forma casi como una vid con frutas pequeñas. Ambos son venenosos. Por lo tanto, la traducción de "Tuol Sleng", literalmente, significa una colina venenosa o un lugar en un montón de tierra a donde a todos aquellos que lleven se les suministrará un determinado correctivo (venenoso) por su culpabilidad (hacia Angkar).

Según los documentos descubiertos por el Centro de Documentación de Camboya, S-21 se estableció en Tuol Sleng, en mayo de 1976. S-21 o Tuol Sleng era el órgano más secreto del régimen KR. S-21 significa "Oficina de Seguridad de 21". S-21 fue la primera institución de seguridad de Angkar, diseñado específicamente para el interrogatorio y exterminio de elementos contrarios a Angkar.

S-21, situado en el distrito de Tuol Svay Prey , al sur de Phnom Penh, abarca una superficie de 240,000 m2. Durante el régimen KR es delimitada por dos barreras de chapas de hierro, cubiertas con densa malla de alambre de púas electrificado, para evitar que cualquier persona pudiera escapar de la prisión. Las casas en torno a los cuatro edificios escolares fueron utilizadas como oficinas para la administración, para llevar a cabo interrogatorio y para realizar torturas.

Para que os podáis hacer una idea del día a día en este sobrecogedor lugar, añado el reglamento "escolar" este centro:

1. Usted debe responder consecuentemente a mis preguntas. No rehuse responder.
2. No trate de ocultar los hechos bajo pretextos varios. Está terminantemente prohibido cualquier tipo de enfrentamiento.
3. No sea un loco, no se atreva a intentar frustrar la revolución.
4. Usted debe inmediatamente responder mis preguntas sin perder tiempo para reflexionar.
5. No me hable de inmoralidades ni de la revolución.
6. Si recibe latigazos o descargas eléctricas no debe ni llorar ni gritar.
7. No haga nada. Siéntese quieto y espere órdenes. Si no las recibe, guarde silencio. Cuando se le pida que haga algo, usted deberá de hacerlo de inmediato sin protestar.
8. No haga pretextos sobre Kampuchea Krom a fin de ocultar su perfil de traidor.
9. Si no cumple con todas las reglas anteriores, usted recibirá latigazos y descargas eléctricas.
10 Si desobedece cualquier punto del reglamento recibirá diez latigazos o cinco descargas eléctricas.

Para más detalles de esta terrible barbarie, recomiendo el libro "The Killing Fields", escrito por Christopher Hudson.

Por cierto, la imagen del busto encerrado retrata a Pol Pot, el cerebro de esta terrible historia. Murió en 1998 sin cumplir condena mientras disfrutaba de un simple arresto domiciliario.

(Tuol Seng)

In English, the word "Tuol Sleng" is recognized as the location where the Democratic Kampuchea (DK) regime, more common known as the Khmer Rouge (KR) regime, set up a prison to detain individuals accused of opposing Angkar. However, in the Khmer language, the "Tuol Sleng" connotes a terrible meaning in itseld. It is perhaps only a strange coincidence that the KR regime used this specific location as a prison.

According to the Khmer dictionary published by the Khmer Buddhist Institute in 1967, the word "Tuol" is a noun. It means the ground that is higher in level than that around it. The word "Sleng" can be a noun and also an adjective. When the word "Sleng" functions as an adjective, it means "supplying guilt" or "bearing poison" or enemy of disease. As a noun, "Sleng" means the two kinds of indigenous Khmer poisonous trees. The first kind is "Sleng Thom" or "Big Sleng" that has a big trunk, leaves and fruit. The second type is "Sleng Vour" or "Sleng Vine" which is shaped almost like a vine with small fruit. They are both poisonous. Therefore, from above translation Tuol Sleng literally means a poisonous hill or a place on a mound to keep those who bear or supply guilt (toward Angkar).

According to documents discovered by the Documentation Center of Cambodia, S-21 was established at Tuol Sleng in May 1976. S-21 or Tuol Sleng was the most secret organ of the KR regime. S-21 stands for "Security Office 21". S-21 was Angkar´s premier security institution, specifically designed for the interrogation and extermination of anti-Angkar elements.

S-21, located in Tuol Svay Prey sub-district, south of Phnom Penh, covers an area of 240.000 m2. During the KR regime it was enclosed by two folds of corrugated iron sheets, all covered with dense, electrified barbed wire, to prevent anyone from escaping the prison. Houses around the four school buildings were used as administration, interrogation and torture offices.

For a better understanding to the everyday life in this overwhelming place, I add the regulations of this "school":

1. You must answer accordingly to my questions. Do not turn them away.
2. Do not try to hide the facts by making pretexts of this and that. You are stricly prohibited to contest me.
3. Do not be a foll for you are a chap who dares to thwart the revolution.
4.You must inmediately answer my questions without wasting time to reflect.
5. Do not tell me either about your inmoralities or the revolution.
6. While getting lashes or electrification you must not cry at all.
Do nothing. Sit still and wait for my orders. If there is no order, keep quiet. When I ask you to do something. You must do it right away withour protesting.
8. Do not make pretexts about Kampuchea Krom oin order to hide your jaw of traitor.
9. If you do not follow all the above rules, you shall get many lashes of electric wire.
10 If you disobey any point of my regulations you shall get either ten lashes or five shocks of electric discharge.

For more details of this terrible barbarity, I recommend the book "The Killing Fields", written by Christopher Hudson.

By the way, the image of the bust locked portrays Pol Pot, the brain of this terrible story. He died in 1998 without complying with conviction while enjoying a simple house arrest.

Roadtrip II

2008-04-30T00:54:00.000-07:00

Esta foto la tomé en el servicio del bar donde mea habitualmente la banda de moteros de Kanchanaburi. Sus llamativas motos alineadas a la puerta, réplicas todas ellas de las míticas Harley-Davidson, junto con los chalecos de cuero plastificado y las botas de goma que algunos de sus integrantes vestían con orgullo, anunciaban el dudoso aunque no por ello menos genuino estilo del establecimiento con el que nos habíamos topado por el camino. Obviamente no tuvimos reparo alguno en aparcar nuestras coloridas motocicletas de alquiler de baja cilindrada, sentarnos a hablar de todo un poco, saludar a nuestros camaradas, tomar unas cervezas y echar una meada para luego seguir apretando el acelerador.

(Roadtrip II)

I captured this image in the toilet of the bar where usually Kanchanaburi´s band of motorbikers piss. Its striking motorcycles lined up at the door, all of them replicas of the legendary Harley-Davidson, along with the plasticized leather jackets and rubber boots that some of its members wore with pride, announced the dubious but not least genuine style establishment with which we had encountered along the way. Obviously we had no embarrasment to park our colorful rental motorcycles of low cylinder capacity, have a seat to talk around a bit, to greet our comrades, drinking a few beers and lend a piss then continue pressing the accelerator.

Lejano oeste

2008-04-30T00:20:00.000-07:00

En la provincia de Kanchanaburi, el lejano oeste tailandés, cerca de la frontera con Myanmar, conocí a un jinete poco común. No cabalgaba, porque no tenía caballo, aunque sí que sabía montar. No utilizaba silla aunque si que viajaba sentado, ni llevaba botas a pesar de no ir descalzo. Tampoco utilizaba espuelas, ni látigo, ni pistola, ni nada de nada, sólo le hacían falta sus vaqueros y su sombrero de paja. Después de saludar e intercambiar unas palabras se despidió sujetando su sombrero con los dedos mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Instantes después tomó las orejas de su elefante, quien le obedeció a la primera, y echaron a andar al atardecer por un polvoriento camino con paso firme, sin prisa, pero sin pausa, rumbo a la selva.

(Far West)

In Kanchanaburi province, the Thai Far West, near the border with Myanmar, met an uncommon rider. He did not horse-ride because he had no horse, but he knew how to mount. Not using seat while travelling if granted, or wearing boots despite not go barefoot. Nor used spurs, or whip, or pistol, or nothing at all, because he needed nothing except their jeans and straw hat. After greetings and exchange a few words, he said goodbye holding his hat with his fingers while his head slightly inclined. Then he took the elephant´s ears, who was due to the first, and threw walk at sunset the dusty road, steady, unhurried, but surely towards the near jungle.

El ferrocarril de la muerte

2008-04-29T23:49:00.000-07:00

El "ferrocarril de la muerte" se extendía a lo largo de 415 kilómetros, desde Thanbyuzayat en Myanmar hasta Nong Pladuk en Bangpong, en la provincia de Ratchaburi en Tailandia.

Más de 16.000 presos murieron durante la construcción del ferrocarril o lo que es lo mismo, cerca de treinta y ocho presos por cada km de ferrocarril construido. Los prisioneros murieron por enfermedad, desnutrición y agotamiento. Sin ningún tipo de tratamiento médico disponible, muchos de los prisioneros sufrieron horriblemente antes de morir.

La dieta básica de los prisioneros consistía en arroz y verduras servidas una vez al día. A veces se les obligaba a trabajar hasta dieciséis horas al día bajo condiciones atroces. Además de la tortura laboral, muchos presos eran torturados psicológicamente. Los castigos por parte de sus captores nipones incluían palizas salvajes, exigir que se arrodillasen sobre palos afilados sujetando alguna pesada piedra durante horas, ser atados a un árbol con alambre de púas siendo abandonados durante varios días sin alimentos ni agua.

Japón firmó la Convención de Ginebra de 1929 relativo al trato de prisioneros de guerra, pero no lo ratificaron. Muchas personas no pueden entender cómo los japoneses podrían haber tratado a sus prisioneros tan mal y muchos supervivientes del tren de la muerte de aún no pueden perdonar a sus captores japoneses hasta el día de hoy.

(Death Railway)

The Death Railway stretched for 415 km from Thanbyuzayat in Burma to Nong Pladuk in Bangpong District in Ratchaburi province in Thailand.

More than 16,000 prisoners died during the construction of the railway or about thirty-eight prisoners for every km of railway built. The prisoners died because of sickness, malnutrition and exhaustion. There was very little or no medical treatment available and many prisoners suffered horribly before they died.

The prisoner's diet consisted of rice and salted vegetables served once a day. Sometimes they were forced to work up to sixteen hours a day under atrocious conditions. Many prisoners were tortured for the smallest offenses.

Punishments included savage beatings, being made to kneel on sharp sticks while holding a boulder for hours at a time and being tied to a tree with barbed wire and left there for few days without any food or water.

Japan signed the 1929 Geneva Convention relative to the treatment of POW's, but it did not ratify it. Many people cannot understand how the Japanese could have treated their prisoners so badly and many survivors of the Death Railway can still not forgive their Japanese captors to this day.

Borrasca

2008-04-29T22:33:00.000-07:00

Muchas veces he oído hablar de borrascas, pero siempre les he prestado la misma atención que al llover. Hace pocos días, en el tablón de anuncios del ascensor de mi edificio, donde entre otras cosas se nos recuerda a los inquilinos que ya es hora de abonar las facturas que se adeudan, vi un anuncio referido al tiempo titulado "Borrasca". La imagen que ilustraba dicha predicción atmosférica me sugirió el fin del mundo, y sus advertencias hacían presagiar que éste llegaría en cuestión de días.

El caso es que esa misma semana, justo cuando me disponía a salir de la oficina para regresar a casa oí llover. Y para mi sorpresa, ésta vez sí que le presté atención, reflexionando acerca del término "borrasca". Estuve un buen rato viendo llover, oyendo el crujir del cielo, mientras asumía la fértil generosidad del cielo en favor de la tierra. Harto de esperar y habiendo comprobado pacientemente como las lluvias asiáticas no son ni mucho menos como las europeas, decidí dar un atrevido paso adelante. Diez pasos después estaba literalmente empapado. Nada más llegar a casa cogí la toalla, como quien sale de la ducha y me senté en la terraza a contemplar el anochecer. La lluvía seguía cayendo, los truenos seguían retumbando y los rayos encendían el horizonte de la ciudad con energía renovada.

Después de esta demostración práctica de lo que significa esa "B" que nos anuncia el mal tiempo al final de cada telediario, he asumido que esto sólo es el principio de lo que me espera a este lado del planeta. Así que de aquí en adelante, seguiré al pié de la letra aquello del "al mal tiempo, buena cara".

(Depression)

So often I´ve heard about depressions, but always I pay the same attention to them than to the rain. Few days ago, in the noticeboard of the lift of my building, where can be find, for example, the reminder of the bill´s debts from the tenants, I saw an advert that refered to the weather called "Depression". The image that illustrated that forecast suggested me the end of the world, and its advices brought to my mind the that the worst omen were arriving in about days.

The same week, just when I was leaving my office to return home I listened the rain. Surprisingly, this time I did pay attention, reflecting about the term "depression". I was listening it for a long while, hearing how the sky was crunching, while I assumed the fertile generosity from the sky to the ground. Fed up of waiting patiently and having ascertained as the Asian rains are far less like those in Europe, I decided to take a bold step forward. Ten steps later I was literally drenched. When I got home I took the towel, as I was coming out from the shower and I sat on the terrace to watch the sunset. The showers continued to fall, thundering continued meanwhile lightning switch on the city´s horizon with renewed energy.

After this practical demonstration of what it means that "D" that announces the bad weather at the end of each news programme, I assumed that this is only the beginning of what is expected on this side of the planet. So from now on, I´ll follow literally the saying of "bad weather, good side".

Alta traición

2008-04-23T20:22:00.000-07:00

Un ex activista estudiantil ha proclamado su inocencia tras ser acusado de alta traición por negarse a levantarse cuando el himno real tailandés sonaba en un cine.

La policía interpuso una denuncia contra Chotisak Onsoong, 27, acusándolo de violar el artículo 112 del Código Penal, al negarse ponerse en pié al mismo tiempo que sonaba el himno real antes de la proyección de una película el pasado mes de septiembre.

El supuesto traidor es un secretario de la plataforma "19 de Septiembre contra el Golpe de Estado", y es un antiguo secretario general adjunto de la Federación de Estudiantes de Tailandia.

El 20 de Septiembre del año pasado, Chotisak y sus amigos fueron juntos a ver una película a un cine de Bangkok. Como es habitual por estas tierras, el himno real sonó al compás de un video documental sobre la vida y obra del Rey, justo antes del comienzó de la película, momento en el que todos los asistentes tienen la obligación de ponerse en pié para mostrar un real respeto hacia su Majestad. Sin embargo, el joven permaneció sentado. Nawamin Witthayakul, otro asistente al cine que estaba sentado a dos asientos de distancia de Chotisak, le invitó a que se levantara. Éste permaneció sentado.

El señor Nawamin exigió en vano al personal del cine que tomara medidas contra el Sr Chotisak. El 25 de Septiembre el señor Nawamin pidió a la policía que presentara cargos contra el joven, pero hasta el día de ayer el joven no escuchó dichos cargos. Durante la vista, el joven insistió en que no hizo nada incorrecto y que en ningún momento tuvo la intención de ofender a Su Majestad el rey Bhumibol Adulyadej.

"No levantarse [cuando el himno real suena] no es un delito en contra de nadie. Eso es lo que pienso",dijo. "Tenemos diferentes maneras de ver las cosas." Dijo que el público tenía derecho a hacer una elección, ya sea ponerse en pié o no. El derecho a tomar una decisión con arreglo a las propias creencias y la fe, según él, está garantizada por los artículos 4 y 28 de la Constitución.

El valiente Chotisak pidió que el artículo 112 del Código Penal fuese revocado argumentando que impone restricciones a la libertad del pueblo y que ha sido utilizado a menudo contra las personas con diferentes ideales políticos.

El caso es que ahora el joven se enfrenta a una pena de 100 bahts (2 euros) y un mes de cárcel por alta traición. Así es la vida aquí en Tailandia, no digo más, no vaya a ser...

(Lese majesty)

A former student activist has proclaimed his innocence after being charged with lese majeste for refusing to rise when the royal anthem was played in a cinema.

Police yesterday brought a lese majeste charge against Chotisak Onsoong, 27, accusing him of violating Article 112 of the Criminal Code by refusing to rise when the royal anthem was played before the screening of a film last September.

The supposed traitor is a secretary of the September 19 Network against the Coup, and is a former deputy secretary-general of the Students Federation of Thailand.

On Sept 20 last year, Mr Chotisak and his friends went together to see a film at a cinema in Bangkok. As is customary, the royal anthem was played before the movie started and everyone in attendance was supposed to stand up to show a royal respect. However, the youngster remained seated. Nawamin Witthayakul, 40, who was sitting two seats away from Mr Chotisak, told him to rise. He remained seated.

Mr Nawamin demanded the cinema staff take action against Mr Chotisak, to no avail. On Sept 25 Mr Nawamin asked police to press charges, but they did not call Mr Chotisak in to hear the charge until yesterday.

Mr Chotisak insisted he did nothing wrong and had no intention of offending His Majesty the King, Bhumibol Adulyadej.

"To not rise [when the royal anthem is played] is not an offence against anyone. That’s what I think,’’ he said. "We have different ways of looking at things." He said the public had the right to make a choice, whether to rise or not. The right to make a choice according to one’s beliefs and faith was guaranteed by Articles 4 and 28 of the constitution.

Mr Chotisak called for Article 112 of the Criminal Code to be revoked. He said it imposes restrictions on the freedom of the people and had often been used against people with different political ideals.

The lese majeste law tends to be open to an overly broad interpretation.

Now the youngster is facing a charge of 100 bahts (2 euros) and one month in prison for "lese majesty". That´s how life is here in Thailand, needless to say...

Ophiophagus hannah

2008-04-18T05:32:00.000-07:00

La Cobra Real (Ophiophagus hannah) es la serpiente venenosa más grande que existe, pudiendo alcanzar e incluso superar los cinco metros de longitud. Su dieta consiste básicamente en otros ofidios, pitones o incluso alguna que otra serpiente más pequeña de su misma especie. Incluso su propio nombre, "Ophiophagus" significa literalmente "comedora de serpientes".

De hecho, una de las características más llamativas de esta especie es que se trata de la única serpiente que realiza la puesta de huevos dentro de una especie de nido, que la misma madre elabora arrastrando hierbas y ramas pequeñas con su cola. Poco antes de la eclosión de los huevos, la madre abandona la zona (que desde la época de la puesta ha defendido con una agresividad increíble), supuestamente para sustraerse a la tentación de comerse a las crías. Pese a no tener un veneno excesivamente virulento (con una toxicidad inferior a la mayoría de sus "primas" las cobras o Najas), posee la capacidad de inocular grandes cantidades por mordida, lo que la hace una de las serpientes más letales.

A pesar de esta temible descripción, después de visitar la segunda granja de serpientes más antigua del mundo aquí en Bangkok, fundada en 1923 para el estudio y conservación de tan famosos reptíles y de sus jugosos venenos para la elaboración de antídotos, y tras ver en acción a un par de encantadores lidiar con ellas, sin flautas ni hostias, a escasos dos metros de mis narices, he de decir que la famosa Cobra Real ya no me impresiona tanto. Incluso me atrevería a decir que es hasta tonta, aunque esto quizá me lo debería de callar, no vaya a ser que durante el próximo trekking por la selva me venga a pedir explicaciones.

Por cierto, acabé con una pitón al cuello cual bufanda en invierno. Sinceramente este precioso y tranquilo animal queda mejor sobre mis hombros vivo que sobre un maldito maniquí, ya sea de plástico o de carne y hueso. ¿No os parece?

(Ophiophagus hannah)

The King Cobra (Ophiophagus hannah) is the world's longest venomous snake, growing a length of more than 5 metres. Its genus name, Ophiophagus, literally means "snake-eater", and its diet primarily consists of other snakes, including sizeable pythons and even smaller members of its own species. Actually, its own name Ophiophagus means literally "snake´s eater".

In fact, one of the distinctive characteristic of this specie is that lays the eggs in a kind of nest that makes itself pulling herbs and small branches with its tail. Just before the eggs´ hatch, the mother leaves the place (that since the momento of the laying it has defended in a very aggresive way), supposingly to avoid the temptation of eating its youngs. Although it doesn´t have a very strong venom (with a toxicity lower than the rest of most of its cousins the cobras or Najas), it has the ability to put big amounts per bite, what makes it one of the most lethal snakes.

In spite this fearsome description, after visiting the second oldest snake farm in the world here in Bangkok opened in 1923 for researching and conservation of these famous reptiles and their juicy venoms transformed into antidotes, and after watching in action a pair of charmers dealing with them, without no kind of flutes, no further than a couple of meters from my nose, I must say that the famous King Cobra doesn´t impress me so much any longer. Even I may say I think they´re kind of stupid, perhaps I should save the last though, just in case in the next trekking around the jungle one of them comes to me to ask me for explanations.

By the way, I finish the visit to the farm with a python around my neck as it were a winter scarf. Sincerely this precious and calm animal fits better alive over my shoulders rather than death over any dummy, no matter if plastic or human one. Doesn´t it?

Songkran

2008-04-16T02:43:00.001-07:00

Ayer terminaron las celebraciones por el Nuevo Año aquí en Tailandia. Una fiesta-batalla urbana que dura 4 días consecutivos donde nadie se salva de acabar empapado y cubierto de harina hasta las cejas. Lo mejor, que todo el mundo participa de una u otra manera, ya sea en el ataque o en la defensa. No importa quién seas, ni de dónde vengas, si vas en coche o andando, si eres poli o caco, alto o bajo, guapo o feo, rubio o moreno, si usas gafas o ves bien de lejos, si llevas traje y corbata o simplemente un pijama. Más vale reír que llorar. En Songkran no hay disculpas. Sólo agua y harina.

(Songkran)

The celebrations of the New Year here in Thailand finished yesterday. A urban rave-battle that lasts 4 days in a row where nobody is saved from finishing soaked and covered by flour until the eyebrows. The best is that all the people participates in some one, whether they play in the attack or the defence. No matter who you are or where you come from, if you walk or you drive, if you are a cop or a thief, if tall or short, handsome or ugly, if you use glasses or you just have a long distance sight, if you dress smart or a simply a pyjama. You must laugh, never cry. In Songkran there´s no excuses. It´s all about water and flour.

Roadtrip

2008-04-15T22:43:00.000-07:00

Muchas han sido las imágenes que he captado a lo largo de los 2.000 km de mi último viaje por carretera alrededor de la isla norte de Nueva Zelanda. Desafortunadamente no todas las he recogido con mi cámara, aunque por fortuna sí a través de mis propios ojos las he grabado para siempre en mi memoria, gracias a la ayuda inestimable de este espejo retrovisor.

Si las tuviese todas, estoy seguro que podría llenar un libro de postales con bellas puestas de sol playeras, elegantes montañas, profundos valles, caudalosos ríos, exageradas dunas, frondosos bosques, serpenteantes carreteras y curiosos moteles de carretera. Todas ellas ayudarían a definir lo que significa hacer un roadtrip por "el país del sol recién nacido", aunque sin duda alguna, ninguna como ésta, a pesar de la falta de naturalidad, para acercaros mi reciente viaje por carretera.

(Roadtrip)

I´ve taken a lot of pics along the 2.000 km of roadtrip around the nothern island of New Zealand. Unfortunately I could not take them all with my camera, although luckily I got them saved through my eyes forever in my memory, thanks to the invaluable help of this rear-view mirror.

If I kept them all, I´m sure I could fill a whole postal book with beautiful beachy sunsets, smart mountains, deep valleys, plentiful rivers, exagerated dunes, lush forests, winding roads and odd motels. All of them would help me to define what´s the meaning of making a roadtrip around the country of the newborn sun, although no doubt, no one like this, despite the lack of naturality, to approach to you my recent roadtrip.

La playa de las noventa millas

2008-04-15T22:11:00.000-07:00

Este es el cartel de bienvenida que se puede leer antes de meter los pies en la arena de esta alargada playa neozelandesa:

"Aviso: La playa de las noventa millas es una peligrosa extensión costera, especialmente 2 horas antes y después de cada marea alta. Muchos vehículos han desaparecido atrapados por las mareas y por lo tanto se advierte a los conductores que avanzar más allá de este punto será bajo su propia responsabilidad y riesgo"

Una playa que bien merece una mención especial. He estado en muchas otras playas en mi vida, pero jamás había visto nada parecido. ¡Acojonante!

(Ninety-mile beach)

This is the welcome signal that can be readed just before putting the feet in the sand of this long beach in New Zealand:

"Ninety mile Beach is a hazardous stretch of coast, particulary 2 hours either side of high tide. Many vehicles have been lost to the tides and drivers are warned they proceed beyond this point entirely at their own risk."

A beach that well deserves a special mention. I´ve been in many different beaches before, but I´ve never seen something similar. Bloody terrific!

Aotearoa

2008-04-03T21:56:00.000-07:00

Unas cuantas imágenes valen más que mil palabras... Aotearoa, en maorí, El País de la Larga Nube Blanca, sorprende, emociona, asusta, relaja, enamora, libera, atrapa y emborracha todo de un viaje. Ki ora Aotearoa!

A bunch of pics is worth much more than a thousand words... Aotearoa, in maori, The Country of the Long White Cloud surprises, touches, frightens, relaxes, wins the heart, frees, catches and gets oneself drunk all in once. Ki ora Aotearoa!

¿Uniformes o túnicas?

2008-04-02T01:58:00.000-07:00

Las siguientes líneas las he recogido del portal www.contraindicaciones.net donde se tratan temas diversos: política, arte contemporáneo, rumores, amarillismo, proselitismo, demagogia... Me detengo ante un artículo titulado "Que el Dalai me la Lama", que versa acerca de las últimas revueltas en Tibet, un país tan en boga últimamente, y tan ignorado desde siempre. Extraigo un par de párrafos que espero ayuden a aportar perspectiva al asunto, y en mayor medida, algo de objetividad si se puede:

"Vaya pues mi solidaridad hacia los tibetanos que soportan un gobierno chino defensor de un capitalismo salvaje, si es que hay alguno que no lo sea. Pero con relación a la parroquia del Dalai, no me solidarizo en absoluto y eso que en mi familia somos muy solidarios: Mi padre ya lo hizo con el Ejército Rojo chino que en 1951 abolió el sistema social de servidumbre en el Tíbet y lo volvió a hacer cuando el mismo ejército aplastó en 1959 una revuelta armada promovida por el actual Dalai y EEUU para volver al anterior sistema.

La espiritualidad de su ancestral cultura del Tíbet estaba basada en una sociedad formada por unos pocos terratenientes, dueños de las tierras, de hombres y de mujeres. Los monjes pasaban el tiempo rascándose las pelotas, tocando la flauta y explicando a los siervos que ahora les toca sufrir sin protestar pero en la próxima reencarnación se lo iban a pasar de miedo. Y entre tarea y tarea se lo pensaban haciendo «ommmh». La gran mayoría-de la población eran los siervos, su vida transcurría trabajando obligatoriamente para el señor sin cobrar nada a cambio, para sí y para pagar los onerosos diezmos a los del «ommmh» y al estado. Se contabilizaban más de doscientos tipos de impuestos. Los castigos -por no hacerlo, o por intentar escaparse; eran pedagógicos: latigazos, mutilación de ojos; piernas y manos… Buen karma."

En fin, una vez más, y tras leer el artículo completo publicado me reafirmo en el planteamiento de que el ser humano viviría mejor y más tranquilo en un mundo sin religiones ni banderas manchadas de sangre en las que creer, y menos aún, a las que defender con su propia vida.

Colonialismo climático

2008-04-02T00:49:00.000-07:00

Describir Hong Kong es hablar de un lugar donde Oriente se encuentra con Occidente. Dicho encuentro se refleja en sus gentes, en sus costumbres, sus infraestructuras, su economía, su educación, en definitiva, en su cultura. La soberanía inglesa quizá terminó en 1997 pero a día de hoy el legado occidental está profundamente integrado en Hong Kong y coexiste de manera natural con la filosofía tradicional y los hábitos chinos. En una esquina de la calle, pueden encontrarse tiendas tradicionales chinas vendiendo hierbas medicinales chinas, todo tipo de parafernalia budista o unos cuencos con sopa de tiburón, y en la opuesta, uno puede encontrar un teatro la representación del musical de Mary Poppins, un pub inglés donde aún se sacude la campana a última hora o una iglesia católica. Los idiomas oficiales de Hong Kong son tanto el cantonés como el inglés; los símbolos aparecen en ambos idiomas a lo largo y ancho de la ciudad. El gobierno, la policía y la mayoría de los centros comerciales manejan ambos de manera bilingüe. Por lo tanto, a cada instante se puede apreciar como Oriente y Occidente se enfrentan, chocan, se mezclan mientras por sorpresa pero con estilo desaparecen bajo la típica niebla hongkonesa, quiero decir, londinense. Puro colonialismo climático.

(Climate colonialism)

Hong Kong is frequently described as a place where East meets West. That meeting is reflected in its inhabitants, their customs, its economy, their infrastructures, its education and, definitely, its culture. British rule may have ended in 1997 but Western culture is deeply ingrained in Hong Kong and coexists with traditional philosophy and practices of the Chinese. On one street corner, there may be traditional Chinese shops selling Chinese herbal medicine, Buddhist paraphernalia or bowls of shark fin soup, but around the opposite, one may find a theatre showing the Mary Poppins´ musical, an English-style pub where the bell is still shaken, or a Catholic Church. Hong Kong's official languages are Cantonese and English; signs in both languages are omnipresent throughout Hong Kong. The government, police and most workplaces and stores conduct business bilingually. Therefore, every instant you notice how East and West are brought face to face, crashed, mixed while by surprise and in a very stylish way disappear under the typical fog of London, I mean, the hongkonese one . Pure climate colonialism.

Productos frescos

2008-03-27T03:03:00.000-07:00

Las anteriores imágenes las tomé el pasado domingo en un mercado en el barrio chino de Kuala Lumpur. Me sorprendió comprobar lo verdaderamente frescos que eran los productos que se ofrecían, a pesar de la evidente falta de higiene del lugar. Tan frescos eran dichos alimentos que incluso los podías elegir vivos, y verlos morir al instante. En el caso de las aves, tras ser dacapitadas a cuchillo, desplumadas y despellejadas en el vivo y en directo para reencarnarse con un poco de suerte en un pollo a la orange. En el caso de los peces, tras ser escogidos a dedo, a palos los mandaban a mejor vida, para después quitarles las escamas y mandarlos al horno. En fin, he de decir en mi contra que no soy vegetariano, es más, disfruto con la carne y más aún con el pescado, pero sinceramente, en este caso hubiera preferido no haber visto nada.

(Fresh products)

The previous images I took them last Sunday inside a market located in the chinese ditrict of Kuala Lumpur. I was surprised by the fact that the products offered there were really fresh, although there was an evident lack hygiene. Even though, you could choose them alive, and seconds later see them killed. The birds, beheaded by knive, plucked and skinned on live to become with luck in some chicken a la orange. The fishes were chosen by finger and then sent them to better life after beaten them up with a stick, then taking the scales off and sending them straight away to the oven. By conclusion, I have to say against me that I´m not veggy, that I enjoy the meat and even more the fish, but to be honest, I wouldn´t mind in this case not to have seen anything.

Kuala Lumpur

2008-03-27T01:59:00.000-07:00

El sábado pasado estuve Kuala Lumpur. Nada más entrar en la ciudad de regreso del circuito de Sepang recibí una lluviosa bienvenida, muy agradecida, todo hay que decirlo, tras pasarme el día entero agarrándome una tremenda borrachera solar sentado debajo de una palmera mientras veía pasar bólidos de todos los colores. Después de encontrar alojamiento en un hotel situado en el concurrido y variopinto barrio chino de la capital malaya, me acerqué a ver las Torres “Petronas”, a pesar del mal tiempo. Al enfrentarme a ellas, situando mis pies a unos 452 metros de la cabeza de las gemelas más famosas de Malasia, comprobé in situ la inmensa e inhumana envergadura de estas dos esbeltas hermanas.

La lluvia y la noche caían de la mano, una de manera uniforme, otra a rachas. Después de unos minutos de reflexiva contemplación, decidí refugiarme en el lujoso centro comercial que se sitúa a los pies de las dos torres. Escaparates llenos de moda, lujo, glamour: bolsos, zapatos, trajes, vestidos, relojes, joyas, etc. Exactamente la misma gama de productos y marcas que me habían ofrecido a gritos y con algún que otro agarrón los dependientes de los tenderetes del barrio de mi hotel, haciendo uso, además, de increíbles descuentos “made in China”.

Para ser sincero no fueron ni las torres gemelas, ni las tiendas de lujo, ni los tenderetes callejeros, ni mucho menos los desorbitados descuentos de los ruidosos vendedores lo que más me llamó la atención en mi breve estancia en la ciudad . En realidad fueron las imágenes que tomé en el mercado de comida que me encontré en un callejón a la mañana siguiente lo que me causó mayor impresión, y eso que no es el primero que veo de este estilo por esta parte del mundo, ni será el último. Por algo será que le dedico parte de ésta entrada y también la próxima. Eso sí, sin palabras.

(Kuala Lumpur)

Last Saturday I was in Kuala Lumpur. Just when I was returning from Sepang circuit I received a rainy welcome, very grateful, I must say, beacuse I got really sun-drunk sitting down under a palm tree while I watched pass through all kind of sports cars. After I found accommodation in a hotel located in the middle of the crowded and colourful Chinese district of the Malaysian capital, I went to visit the Petronas Twin Towers, despite the fact of the bad weather. When I faced them, stepping my feet 452 metres under the head of the most famous twin sisters of Malaysia, I check overground the massive and inhuman size of these two slender sisters.

The rain and the night were falling hand to hand, one evenly, the other through patches. After few minutes of reflective staring, I decide to shelter at the luxurious shopping mall situated under the bottom of both towers. Shop windows top-up with fashion, luxury, glamour: bags, shoes, dresses, watches, jewels, etc- Exactly the same range of products and brands as the ones that were offered by shout and with some grasps too to me by the street-stalls assistants of the district of my hotel, using also amazing discounts “made in China”

To be honest weren´t neither the twin towers, nor the luxurious shops or street stalls, not even the exorbitant discounts from the noisy sellers what impressed me the most during my short visit. What I found more impressive were the pics I took in a food market I found in a side street the morning after, even if is not the first and won´t be the last I see in this side of the world. That´s why I write about here, and also in the next, but without words.

Conversa excepción

2008-03-20T22:11:00.000-07:00

En mi casa, desde que era pequeño, los domingos por la mañana la televisión huele a gasolina. El culpable de que esto suceda una y otra vez es mi padre. Culpable pero sin cargos. Si no fuera por su incombustible afición a los deportes de motor, yo ayer no hubiera ido a los karts a hacer un test, como dirían el experto de Antonio Lobato, para irme este fin de semana a Malasia a presenciar el Gran Premio de la Fórmula 1. La principal razón de mi viaje no es ver a Alonso, ni a Raikkonen, ni a Hamilton, ni a ninguno de los demás pilotos. Sé que no les voy a ver, quizá sí a oír, aunque sólo de pasada. La razón que me lleva hasta allí es vivir en directo algo con lo que he crecido y sobre todo con lo que disfrutado desde bien pequeño. En mi casa ha habido desde siempre dos opciones para arrancar un domingo: apretando el acelerador viendo las carreras televisadas con mi padre o bien pisando el freno en directo con mi madre dentro de una iglesia. Y siempre he preferido la opción televisada, hasta hoy, día en que por fin me decido a aventurarme al directo olvidándome de la TV que no del olor a gasolina, valga la paradoja, haciéndolo además en un`país musulmán. Conversa excepción la mía, la verdad.

(Convert exception)

At home, since I was young, Sunday morning the TV always smells like petrol. My dad is always the guilty. Guilty but without charges. If his incombustible hobbie wasn´t the motorsports, yesterday I wouldn´t go to karting to do a test then to go to Malaysia to attend the Formula 1 Grand Prix. The main reason is not Alonso, Raikkonen, Hamilton, nor any other pilot. I know I´m not gonna watch them, perhaps I´ll listen them, although just by the way. The reason that moves me there is to enjoy live soemthing I have grown up with enjoying since I was very little. At my place always there have been two ways to start a Sunday: pressing the accelerator pedal watching the televised races or pressing the brake with my mum live inside a church. And I´ve always preferred the televised option, until today, day that I´m decided to adventure for to go for the live option until today forgetting the TV not the petrol smell, paradoxically in a muslim country. Convert exception mine one, true.

El país de las sonrisas

2008-03-20T01:29:00.000-07:00

El primer día que supe que me venía para Tailandia me compré una guía de viajes. Lo normal. No sabía con exactitud qué era lo que me iba a encontrar aquí, ni dónde, ni cómo ni con quién. El caso es que una vez hojeada la guía comprendí que si algo iba a hacer por estas tierras, entre otras cosas, era ejercitar mi sonrisa, un día sí y otro también. No ya porque de por sí no suela hacerlo, ya que esto es algo que he acostumbrado a hacer diariamente desde hace tiempo. Personalmente creo que es algo que se me da bien, y que además, pienso que me sienta mejor. De eso no me cabe la menor duda.

El pasado lunes, después de un fin de semana riendo sin parar en compañía de unos amigos en una isla en el Golfo de Tailandia llamada Koh Samed, desperté y al mirarme al espejo noté sorprendido que mi sonrisa se había borrado de mi cara. Después de una noche en un hospital, el Bumrungrad, con forma de hotel y establecimientos propios de un centro comercial, me encontré a la puerta de un quirófano. Acompañaba a Kiko, un compañero de trabajo, y sobre todo, de aventuras, quien estaba a punto de ser operado en una muñeca tras sufrir un accidente durante la escapada del fin de semana. Por él intenté mantener la sonrisa hasta ese momento, a pesar de lo poco que me agrada entrar en un hospital, consciente de que era lo mejor para los dos, pero al mismo tiempo en que el cirujano me explicaba la operación noté que mi cara se volvía rectangular. De manera equivocada creí que en esas circunstancias ya no era oportuno sonreír. A continuación una enfermera llegó y me demostró que incluso en las situaciones menos agradables y más complicadas de esta vida, lo mejor que uno puede hacer es afrontarlas con una sonrisa en la cara. Es por eso por lo que una vez más, y salvando el típico tópico sobre este risueño país que lo define, soy de la opinión, ahora aún más firme que nunca, que aquí en Tailandia la gente además de saber reír, enseña. Mucho y muy bien.

Aprovecho estas líneas para desearle, ahora que ya está a punto de abandonar el hospital definitivamente, una pronta recuperación, y sobre todo, la mejor de las sonrisas.

(The smiley country)

The first day that I know I was comino to Thailand I bought a travel guide. Normal. I didn´t know exactly what I was gonna find in here, where, how nor even with who. The thing is that after a quick watch of the guide I understood that if I was gonna do something around this land, among other duties, was exercise my smile, one day after the previous one. No because am not use to it, coz this is something that I try to do daily for years. Personally I believe am proficiency at it, moreover, I feel good when I practice it. No doubt about it.

Last Monday, after the whole non-stop-smiling weekend with some friends around an island called Koh Samed, I woke up and when I looked the mirror I realised by surprise that my smile had been erased from my face. After spending the nightat the hospital, Bumrungrad, with hotel shape and shopping centre´s establishments, I found myself in front of an operation room. I was with Kiko, a work colleague, moreover, an adventure one, who was to the point of being operated in his wrist after suffering an accident during the weekend´s escape. Because of him, I tried to keep my smile until that time, despite the fact that I do not stand to enter in a hospital, I was conscious that that was the best for both of us, but at the same time that the surgeon was explaining the operation I noticed that my face was becoming like a square. Wrongly I thought that the circumstances weren´t proper to keep smiling. Just a second after, a nurse came and showed us that in the unpleasant situations or even in the hardest ones, the best thing to face them is keeping our smile in the face. Because of that, in relation with the typical topic of this smiley country that defined it, my opinion, now even stronger than before, is that here in Thailand people know how to smile, teach. Very much and very well.

I want from these lines, now that definitely he´s close to leave the hospital, to wish him the fastest recovery and the very best of the smiles.

Thaksin Shinawatra

2008-03-17T22:16:00.000-07:00

Thaksin Shinawatra, hombre de negocios y político tailandés, es el anterior Primer Ministro de Tailandia, y ex-líder del partido populista Thai Rak Thai (“Los thais aman a los thais”). Ha permanecido exiliado durante los últimos 17 meses hasta el pasado día 28 de Febrero de 2008, día en que regreso a Bangkok. Durante el exilio, residió en Londres y se hizo propietario del equipo de fútbol inglés Manchester City.

Thaksin comenzó su carrera en la policía tailandesa, para después desarrollar una exitosa carrera como empresario, fundando la Shin Corporation y la Advanced Info Service, el mayor operador de teléfonos móviles de Tailandia. Así fue como se convirtió en uno de hombres más ricos del país antes de pasar a dedicarse a la política, momento en el que decidió junto a toda su familia deshacerse de todas las acciones de Shin Corporation. Después, fue elegido Primer Ministro de Tailandia. Esas elecciones de 2001 fueron calificadas por los observadores como las más limpias de la historia de Tailandia.

La política de Thaksin en materia de economía, salud pública, educación, energía, drogas y relaciones internacionales y sobre todo su curiosa habilidad para aglutinar pequeños partidos políticos de muy diversa procedencia ideológica hicieron que fuera el primer Jefe de Gobierno tailandés en ser reelegido en 2005. A lo largo de este periodo, demostró poco interés por los procesos democráticos dada su mayoría absoluta en el Congreso, lo cual le permitía el lujo de no participar en la mayoría de los debates. En una entrevista llegó a decir que la democracia era una simple herramienta para conseguir otro tipo de objetivos.

Por este motivo, sus dos legislaturas se han visto ensombrecidas por la corrupción, por políticas dictatoriales, demagogia, traición, conflictos de interés, actuaciones poco diplomáticas, evasión de impuestos, uso de vacíos legales y una continúa hostilidad hacia la libertad de prensa. Fue acusado, además, de alta traición, al vender activos nacionales a inversores extranjeros. Organismos independientes, incluida Amnistía Internacional, también ha expresado su preocupación por el constante incumplimiento de los derechos humanos durante los mandatos de Thaksin. El Observatorio sobre Derechos Humanos describe a Thaksin como “un abusador de los derechos humanos de la peor clase”, alegando supresión a los medios de comunicación contrarios a su política y determinadas actuaciones extrajudiciales, como su “Guerra contra las drogas” en 2003, un período de 90 días donde trató de limpiar Tailandia de todo tipo de drogas, matando en nombre de la ley y el orden público a más de 2.000 traficantes. El resultado, 5 años después, una subida en los precios. También diversos ataques contra Sondhi Limthongkul y su partido Alianza Popular para la Democracia destruyó su nombre y su reputación.

El 19 de Setiembre de 2006, una junta militar conocida como el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) derrocó a su Gobierno en un golpe de estado sin sangre mientras se encontraba en un encuentro de la sede de Naciones Unidas en Nueva Cork. Su pasaporte diplomático fue entonces revocado después de que el CNS le acusara de dedicarse a actividades ilícitas y a las Embajadas de Tailandia se les ordenó que no le facilitasen sus viajes. Algunas páginas webs pro-Thaksin fueron clausuradas. Su partido Thai Rak Thai fue disuelto y se prohibió a Thaksin y al ejecutivo del TRT, unos 111 políticos, inmiscuirse en política en los siguientes 5 años. La junta también propuso a un Comité de Examen de Activos para que para que congelase sus cuentas bancarias, reclamando que él se había enriquecido de manera inusual durante el tiempo de su mandato, y demandando que regresase a Tailandia para responder ante dichas acusaciones de corrupción.

El depuesto Primer Ministro regresó a Tailandia después de 17 meses de exilio en el extranjero el 28 de Febrero de este mismo año para defenderse frente a dichas acusaciones. A pesar de que el actual Gobierno ha garantizado su seguridad, el presidente del CNS le ha advertido de que podría ser asesinado en caso de regresar a Tailandia. El caso es que la sociedad tailandesa le ha recibido con división de opiniones. Lo sorprendente, como bien me comentaba un amigo corresponsal de prensa para diversos medios escritos, es que toda esta historia sobre el regreso de esta más que discutible figura fuera de Tailandia no le interesa a nadie, salvo a dos grupos sociales no muy numerosos en este mundo: a los corresponsales de prensa destinados en Asia, y a los aficionados del Manchester City. En fin, ¡el fútbol es así!

(Thaksin Shinawatra)

Thaksin Shinawatra, Thai businessman and politician, is the former Prime Minister of Thailand, and leader of the populist Thai Rak Thai Party (“Thai Love Thai”). He was in exile for 17 months until February 28, 2008, when he returned to Bangkok. During exile, Shinawatra became a resident of London, and owner of the English football club Manchester City.

Thaksin started his career in the Thai police, and later became a successful entrepreneur, establishing Shin Corporation and Advanced Info Service, the largest mobile phone operator in Thailand. He became one of the richest people in Thailand prior to entering politics, although he and his family later sold their shares in Shin Corporation. After, he became Prime Minister of Thailand. At the time, the 2001 election was regarded by observers as the most open, corruption-free election in Thai history.

Thaksin's distinctive economic, public health, education, energy, drugs and international relations, policies and more importantly his ability to buy up smaller political parties from all sides of the political spectrum made him the first elected Prime Minister in Thai history to be re-elected in 2005. Throughout this term he placed low priority to the parliamentary processes because his overwhelming majority in the house allowed him the luxury not to participate in most of the debates. He once said in an interview that democracy was only a tool for his higher aims.

However, his government was frequently challenged with allegations of corruption, dictatorship, demagogy, treason, conflicts of interest, acting undiplomatically, tax evasion, the use of legal loopholes and hostility towards a free press. He was accused of lèse-majesté, selling domestic assets to international investors, and religious desecration. Independent bodies, including Amnesty International, also expressed concern at Thaksin's human rights record. Human Rights Watch described Thaksin as "a human rights abuser of the worst kind", alleging that he participated in media suppression and presided over extrajudicial killings, such as his particular “War on Drugs” in 2003, a 90 day-period of cleaning Thailand from drugs by killing more than 2.000 dealers. The result, 5 years later, just higher prices. Also, a series of attacks by Sondhi Limthongkul and his People's Alliance for Democracy destroyed Thaksin's name and reputation.

On 19 September 2006, a military junta known as the Council for National Security (CNS) overthrew his government in a bloodless coup while he was attending a UN meeting in New York. His diplomatic passport was revoked after the CNS accused him of engaging in illegal activities and Thai embassies were ordered not to facilitate his travels. Some pro-Thaksin websites were also blocked or shut down. A junta-appointed dissolved the Thai Rak Thai party and banned Thaksin and the TRT's executive team of 111 politicians from engaging in politics for 5 years. The junta also appointed an Assets Examination Committee that froze his bank accounts, claiming that he had become unusually wealthy during his term in government, and demanded that he return to Thailand to face charges of corruption.

The deposed Thai Prime Minister returned to Thailand from 17 months of exile abroad on February 28, 2008 to fight corruption charges. Although from the Government his safety is guaranteed, CNS President warned him that he could be assassinated if he returned to Thailand. The Thai society has welcome him but with diverted opinions. What surprise me the most, as one press journalist friend told me, that nobody cares about the story of the return of this more than arguable person out of Thailand, just two reduced social groups all around the world: to the press journalists based around Asia and to the Man City supporters. In conclusion, football is like that!

Soi Cowboy

2008-03-13T21:29:00.000-07:00

Este céntrico Soi decorado con psicodélicos neones de todos los colores y situado a escasos minutos de mi casa lleva el nombre de Cowboy en honor a un ex-combatiente de la Guerra de Vietnam que tuvo la brillante idea de abrir el primer bar de striptease en una calle cercana. Se compone de alrededor de una treintena de locales donde el principal negocio es la carne humana. Aquí no se lleva a cabo ningún tipo de despiece, sino simplemente la selección de las reses, como si de una feria de ganado se tratara, para su posterior consumo y degustación en cualquier hotel de la ciudad. El mercado funciona a un ritmo incesante, día y noche, de lunes a domingo. Y la dinámica es bien simple: papel arrugado a cambio de sexo. Ni más ni menos.

Las imágenes que se pueden recoger a medida que uno cruza de un extremo al otro del callejón se vuelven impactantemente grotescas, sobre todo, a medida que cae el sol. Turistas, hombres de negocio, traficantes de armas, expatriados, pederastas, divorciados, fugitivos e incluso, y no me extrañaría, algún que otro recién casado, además de cualquier otro perfil que uno se pueda imaginar, se reúnen en este putiferio para alegrar la vista y de paso ensuciarla un poco. Mientras cientos de mujeres y unos pocos kathoeys (transexuales en thai) se exhiben en busca de clientes, ante la atenta mirada de los anteriores perfiles disfrazados de voyeurs. El espectáculo no es digno aunque realmente merece la pena. Por hacer un paralelismo para que nos entendamos, el Soi Cowboy es a la londinense Camden High Street lo que el Red Light District amsterdamés a la Quinta Avenida neoyorquina. Un mercado urbano donde ofrecen los mismos producto (o servicio) pero distinto ambiente.

(Soi Cowboy)

This centric Soi decorated with physodelic neons of all kind of colours located just few minutes away from my home, called Cowboy in honour to an ex-fighter coming from the Vietnam War that had the brilliant idea to open the first striptease bar in a street nearby. There are around thirty bars where the main business si the human meat. Here no quartering of the animal is made, just the selection of the heads, such as it were a livestock fair, then to consume or taste in any hotel of the city. The market works in a never-ending rhythm, day and night, from Monday till Sunday. And the dynamic is too simple: crumpled paper for sex. No more, no less.

The pics that you can match while you cross from one side to the other of the street become shockingly grotesque, moreover, when the sun sets. Tourists, executives, weapon traders, expats, pederasts, divorced, fugitives or even, newlyweds, besides any other kind of profile that can be imagined, meet in this whore point to enliven the sight and dirty it a little. At the same time hundreds of women and few kathoeys (transsexuals in Thai) exhibit themselves looking for new customers in front of the previously described profiles dressed like voyeurs. The show is not decent but well, it´s deserving. To make a comparison trying to let you understand what´s Soi Cowboya about I would say is to the Londoner´s Camden High Street market what the Amsterdamer´s Red Light District to the New Yorker´s 5th Avenue. An urban market where the same products (or services) are offered but with a different ambient.

Lamento a propósito de un traficante de armas

2008-03-13T00:05:00.000-07:00

El siguiente texto no lo he escrito yo, sino Daniel Iriarte Olalla. Él trabaja como periodista para diversos medios escritos, además de dar clases de español aquí en Bangkok. Y además es bueno. Quiero decir, que aparte de saber de lo que habla y del cómo, es buena persona. O al menos eso pienso yo, tras haber compartido con él alguna que otra andanza por esta delirante ciudad repleta de ángeles, y visto lo visto, también de demonios.

Tras leer el séptimo episodio de sus "Cartas desde el río Kwai", he sentido la necesidad de publicar su texto en mi blog. Obviamente le he pedido permiso, y como no podía ser de otra manera en una persona de su estilo, él muy amablemente me lo ha dado.

Por otro lado, tengo que decir que desde que le capturaron el pasado jueves tenía pensado presentaros el perfil Victor Bout en mi blog, aunque creo, sinceramente, tras leer el suyo con detenimiento, que yo no lo hubiera podido hacer mejor. Es el siguiente:

Han detenido a Victor Bout en un hotel de Bangkok. Ni que decir tiene que esta historia me la pone bastante dura: un súper-traficante de armas (al que hace años que le sigo la pista, por mera curiosidad: hasta he escrito sobre él en La Clave) capturado en la ciudad del Sudesde Asiático en la que resido...

Sucede que hace pocas semanas que vi, también en Bangkok, "The Lord of War", la película que presuntamente se basa en la vida de Bout. Y aunque este gran cabrón está sin duda mejor entre rejas, no quería dejar de dedicarle unas líneas. Por la leyenda.

La acusación internacional que en 2003 hizo famoso a Bout le describía así: "Hombre de negocios, comerciante y transportista de armas y piedras preciosas. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 de las Naciones Unidas. Apoyó al régimen del expresidente Charles Taylor en su esfuerzo por desestabilizar Sierra Leona y obtener acceso ilícito a [minas de] diamantes". Además de Taylor, que ahora enfrenta un juicio internacional, fue amigo personal del afgano Massoud, del angoleño Savimbi o del zaireño Mobutu (a quien ayudó a escapar del país tras el triunfo de Laurent Kabila). Habla seis idiomas con fluidez, la mayoría de los cuales los aprendió "viajando", según dice.

Vástago de una familia rusa en Tayikistán, ávido lector de los clásicos rusos (¿y acaso no es la suya una tragedia dostoievskiana?), estudió en el Instituto Militar Soviético para lenguas extranjeras, y después se graduó en economía. Sirvió en la aviación militar soviética, y fue destinado a Mozambique durante los dos últimos años de la guerra civil, y después a Angola. Cuando la URSS se disolvió en 1991, Bout tenía 24 años.

Poco después hizo su primer gran negocio: compró tres cargueros Antonov por 120.000 dólares, e inició una línea de transporte de largo recorrido desde Moscú. Al año siguiente se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos, y en pocos años la suya ya era la primera compañía aérea del país. Importaba gladiolos de Sudáfrica por 2 dólares y los vendía a 100. "Mejor que imprimir dinero", según su asistente personal, el sirio-americano Richard Chichakli.

Y en el emirato de Sharjah, descubrió que desde allí podía volar a sitios como la República Centroafricana o Liberia sin que nadie le hiciese preguntas. Y decidió llevar a África lo que África pedía en ese momento. No eran gladiolos.

Entró en contacto con los traficantes de armas Alexander Islamov y Leonid Minid, y les ofreció sus aviones para llevar su producto a donde necesitaran. "No es asunto mío qué hay en la carga", decía en aquella época. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que el verdadero negocio lo hacían los que sí sabían qué había en los containers, y decidió realizar sus propios envíos, controlando todas las fases del proceso.

A partir de ese momento, Bout vendió armas en Somalia, Sierra Leona, Congo, Liberia, Colombia, Irak, Afganistán, a todo aquel que pudiese pagarlas, incluyendo a Al Qaeda, según la revista Time. Se cuenta -en un episodio que ya es parte del folclore de los traficantes de armas- que en 1995 uno de los envíos de Bout a Afganistán (que estaba armando a las tropas de Rabbani y Massoud) fue capturado por los talibanes, que retuvieron a la tripulación en Kandahar durante casi un año. Hasta que un día, los pilotos -hombres duros como el acero estalinista- redujeron a sus captores, atravesaron el aeropuerto hasta el avión de Bout, despegaron bajo un intenso fuego antiaéreo y consiguieron regresar a Sharjah. Pero, al parecer, la realidad es algo más compleja: los pilotos habrían sido rescatados por la inteligencia rusa, que utilizaba a Bout para armar a la Alianza del Norte contra los "Freedom Fighters" devenidos en talibanes (y en aquella época todavía aliados de los EE.UU., recordemos).

Los aviones de Bout también transportaron cascos azules a Somalia y Timor Oriental, y a paracaidistas franceses durante el genocidio de Ruanda, porque sus tarifas eran muy competitivas. Durante la llamada "guerra mundial africana" (los conflictos del África central en los que cada país intervino a placer en el estado vecino), el nombre de Bout empezó a sonar insistentemente entre mercenarios, fuerzas de pacificación y combatientes irregulares. Los periodistas empezaron a preguntarse quién era ese misterioso "hombre de negocios ruso" que volaba en sus Ilyushin (aviones capaces de aterrizar en casi cualquier parte) y del que todo el mundo hablaba. Pagaba 10.000 dólares por viaje a sus pilotos, quienes a menudo tenían que aterrizar en pistas de tierra bajo fuego intenso. Para 2000, era imposible ignorar la importancia de Bout. "Se había convertido en el McDonalds del tráfico de armas", afirma Alex Vines, de Amnistía Internacional.

Fascinado por su propia leyenda, a veces -muy pocas- concedía alguna entrevista para puntualizar algún dato, como su supuesta pertenencia al KGB, que desmintió. Y llegó el 11-S: "Un día me desperté y era el segundo después de Osama", explicaba Bout. Como en la película, en la vida real también tenía su némesis: el investigador belga Johan Peleman, quien proveyó a las Naciones Unidas de la mayor parte de la información disponible sobre Bout. Pero a pesar de pender sobre él una orden de busca y captura internacional, habiendo sido perseguido por la administración Clinton y las autoridades belgas y calificado públicamente de "Mercader de la Muerte" por el primer ministro británico Peter Hain, Bout residía tranquila, aunque secretamente, en Moscú, al parecer tolerado, si no protegido, por un gobierno Putin a quien le era más útil un Bout suelto y operando fuera del país que uno capturado en Rusia y reclamado internacionalmente.

"La muerte no tiene que ver con las armas. Tiene que ver con los hombres que las usan", afirmó en una ocasión. Lo que Bout evitaba comentar era que muchos de esos países en los que negociaba estaban bajo un embargo de Naciones Unidas, lo que convertía su negocio en ilegal.

El pasado jueves, a los 40 años, Bout fue capturado en un hotel de Bangkok mientras negociaba una venta de armas a las FARC.

Así que, perdonadme, pero ese lamento al que hace referencia el título no es por los huesos de Bout, a quien, opino, le sentaría estupendamente una bala entre ceja y ceja. Es por todos aquellos que se mataron con las armas que Bout llevó a África, a Afganistán, a todos esos lugares malditos de estos últimos años. Quizá pocas de esas personas fuesen verdaderamente inocentes. Pero sigue siendo una historia triste.

Sí, es cierto: si no fuese Bout, habría sido otro el que hubiera puesto el fusil en sus manos. Pero fue Bout.

Insectos

2008-03-11T20:44:00.000-07:00

Ya he comentado varias veces la cantidad y variedad de puestos que uno puede encontrar a lo algo y ancho de esta laberíntica ciudad. Son infinitos, ni uno más ni uno menos. En este rastro urbano, uno se puede encontrar de todo, a cualquier hora y a cualquier precio. La diferencia con respecto a otros rastros que he visitado con anterioridad es que aquí éste no se sitúa en un lugar concreto, sino que se mueve sobre ruedas. Lo mismo te encuentras un puesto en medio de un parque vendiendo fruta fresca que otro cargado de refrescos esperando a que el semáforo se ponga en verde.

De todos los puestos que he visto hasta el momento, el de la foto es uno que atrapó mi vista nada más verlo. En él se exponen todo tipo de insectos, desde escorpiones hasta saltamontes, de cucarachas a gusanos. Todos ellos se sirven vaporizados y aliñados con un baño de spray que quiero pensar es el secreto culinario, y no el insecticida utilizado para capturarlos y después venderlos. Como decía, lo que no tenía tan claro cuando lo descubrí fue si, al igual que mi vista, mi gusto se sentiría seducido de igual manera.

Pues bien, ahora ya puedo asegurar que una vez más, que en esta vida nada es como parece ni sabe como pensamos. De la selección obvié las cucarachas, tanto las grandes como las pequeñas, y descarté los escorpiones, a pesar de no tener tan mala pinta. Me decanté, definitivamente, por los saltamontes, por resultarme un bicho gracioso, ligero y saltarín, y por los gusanitos, quizá en un esfuerzo por retroceder en el tiempo. Tras degustar los primeros, previamente pelados a la manera de una gamba según instrucciones de una amable lugareña, comprobé como a pesar de estar demasiado hechos, conservaban un sabor a mar, que no a marisco. Lo que si me sorprendió fue el tema de las gambitas, quiero decir, de los gusanitos. El sabor, muy similar, la textura también. Creo que algún día, cuando la gamba desaparezca o mi vista se difumine, pensaré en utilizarlos ya no solo para retroceder sino también para avanzar en el tiempo.

(Bugs)

I´ve talked few times about the variety and quantity of stalls that can be found around this labyrinthical city. Inside this urban flea market, oneself can find everything, everytime and at every price. The difference with other markets that I´ve visited before is that in here there´s no exact location, so that it wheeled-moved. The stalls can be located in the middle of a park selling fresh fruit or fully-loaded with soft drinks while it´s waiting fro the green light.

From all the stalls I´ve seen until now, the one showed in the pic is the most eye-catching. It´s exhibited all kind of insects, from scorpions to grasshoppers, from cockroachs to worms. All of them are served steamed and sprayed with a dressing that could be the culinary secret, I wouldn´t think whether it´s the same spray they use to catch them before selling them. As I said, I hadn´t so clear when I discovered it if, as well as my sight, my taste would feel seduced too.

Now, I can confirm that once again, in this life nothing is like it seems, nor tastes like we think. From the selection, I reject the cockroachs, both big and small ones, and ruled out the scorpions, although they didn´t look so bad. Definitely, I went for the grasshoppers, because they look funny, light and jumping bug, and for the little worms, perhaps trying to go back through the time. After tasting the first class, previously peeled as they were prawns as a kind local taught us, I checked athough they were very well down, they kept a sea flavour, not seafood one. What really surprised me was the taste of the prawns, sorry, the worms. It´s very similar, both taste and texture. I think one day, when the prawns disappear or mi sight blur, that day I´ll think about using them not only to go backwards but to go onwards through the time.

Muay Thai

2008-03-02T21:29:00.000-08:00

El sábado pasado me fui a presenciar una velada de muay-thai en el Lumphini Boxing Stadium de Bangkok en compañía de una amiga tailandesa. Tenía ganas de ver en vivo y en directo esta especialidad, sobre todo, para experimentar in situ una de las aficiones mundialmente conocidas de Tailandia, para comprobar el ambiente que se respira alrededor de un cuadrilátero, y ya de paso, para analizar hasta que punto un boxeador es capaz de liarse a codazos y rodillazos, además de a patadas y puñetazos, sin perder la cabeza.

Nada más entrar en el estadio, un lugar con cierto encanto decadente, con ventiladores girando al ritmo de una música hipnótica, desenfrenada, que únicamente se detuvo ante el ya habitual himno nacional (y la correspondiente puesta en pié de todos y cada uno de los seres vivos, incluidos los que iban con muletas), que te colocaba sin querer más cerca del trance que del ring, me proporcionaron las reglas del violento juego. Resumiendo, el ganador del combate sería aquel luchador que utilizando las armas del muay thai, es decir, puños, codos, rodillas y pies, consiguiese debilitar o dañar en mayor medida a su oponente. Simple. Duro. Claro.

Los combates comenzaban con un ritual previo, una danza ceremonial al ritmo de la música que servía para liberar tensiones y para soltar los músculos, y a la vez, para dar tiempo a los apostantes a decidirse por uno u otro rival. Tras un par de combates de adaptación para mis ojos a semejante violencia, he de decir que el umbral del dolor desciende de manera sustancial con lo que uno termina pensando que los luchadores son, cuando menos, muñecos de goma. Eso hasta que ves a uno desplomarse y te das cuenta que, a pesar de todo, esto de juego no tiene nada. A pesar de las apuestas.

(Muay Thai)

Last Saturday I went to see some Muay-Thai at the Lumphini Boxing Stadium in Bangkok with a thai friend. I wanted to watch live this speciality martial art, mainly, to experiment one of the Thai´s main worldwide well-known hobbies, to check the ambient that is breathed around the ring, and by the way, to analise until which point a boxer is capable to come to blows with elbows, knees, feet and punches, without losing his head.

Just when you enter in the stadium, a place with a decadent charm, with fans spinning with the rhythm of a hypnotic music, frantic, that only stopped before the already usual national anthem (and its corresponding standing-up of every human being, included the ones that were carrying crutches)that takes you nearer to trance than to the ring, I was given the rules of this violent game. In resume, the winner of the combat would be the fighter that using the muay thai weapons, fists, elbows, knees and feet, weaken or damage his opponent more would be the winner. Simple. Hard. Clear.

The fights started with a previous ritual, a ceremonial dance following the rhythm of the music that helped to liberate stress and strech the muscles, and at the same time, to allow betters to choose one of both rivals. After a couple of combats to adapt my eyes for such a massive violence, I must say that the pain´s threshold descends in a sustain way so at the end oneself finishes thinking that fighters are, at least, made of rubber. That´s until you see one falling down suddenly to the floor and you realise that, despite all the facts, this has nothing in common with a game. No matter if there´s any bet, though.

Privilegios

2008-03-02T19:48:00.000-08:00

En Tailandia, como en cualquier otro país del mundo, también hay clases, aunque se encuentren bajo tierra. Aquí en el MRT (Mass Rapid Transit), como en cualquier otro subterráneo del mundo, los privilegios son para los mismos grupos sociales que en Londres, en Amsterdam o en Helsinki: para los niñas y niños, siempre y cuando vayan de la mano como buenos amigos; para las embarazadas, no por antojo sino por una razón más que vital; y para los mayores, con bastón recto y espalda doblada.

Hasta aquí, como apuntaba anteriormente, todo igual que en el resto del globo. Ahora bien, dentro de esta clases privilegiadas que se desplaza bajo tierra, se encuentra un llamativo grupo social que demuestra nuevamente la importancia de las creencias en la sociedad thai: son los monjes, de túnica naranja y cabeza pelada. Lo sorprendente, a mi entender, es que la principal razón es más física que espiritual.

Como para muchas otras labores intelectuales, se entiende que uno debe de meditar mejor sentado que de pié. Este argumento acerca de los privilegios de unos y otros coge más peso cuando todas las mañanas me cruzo con uno de ellos que, al igual que el resto de los monjes, recibe diariamente comida de manera solidaria a su paso por la misma acera repleta de puestos por la que me cruzo con él, una mañana sí y otra también. Es ahí cuando me doy cuenta de que estos monjes de verdad sí que son los verdaderos privilegiados, porque sentado y con el estómago lleno, así medito hasta yo.

Privileges

In Thailand, like in any other country in the world, there are also social classes, although they are underground. Here inside the MRT (Mass Rapid Transit), as in any other subway of the world, the privileges go to the same social groups than in London, Amsterdam or Helsinki: girls and boys, just if the go hand to hand like good friends; pregnants, not because their whim but for a more than vital reason, and for the elderly, with straight stick and bent back.

Nothing change so much, as I quoted before, in compare with the rest of the globe. But what´s true is that among these privilege classes that move underground, there´s an eye-catching social group that shows once again the importance of the beliefs in Thai society: these are the monks, with orange tunic and skin head. Surprisingly, in my opinion, is that the main reason is more physical than spiritual.

The same that happens for other intelectual labours, it´s understood that oneself must meditate better sitting down than standing up. This argument about privileges gets more strength every morning when I cross with a monk that, like the rest of the monks, daily receives food as a gesture of solidarity when he walks through the same pavement packed with food stalls where I meet him everyday. That´s when I realise that these monks are true privilege people, because sitting down and with a topped-up stomach, actually am able to meditate too.

Casa de espíritus

2008-03-02T01:45:00.000-08:00

Mano a mano con su fé budista, los tailandeses aún conservan creencias animistas. Rituales espirituales son ampliamente practicados y las casas de los espíritus pueden ser contempladas en cualquier esquina de la mayoría de los complejos residenciales y comerciales. Proporcionando un refugio para los espíritus, tanto a los buenos como a los malos, se espera por su parte que protejan casas y edificios de cualquier daño o travesura. Para asegurarse de que los espíritus están contentos se realizan ofrendas diarias de incienso, flores, fruta, refrescos, cerveza, cigarrillos, sushi or arroz blanco. Así cualquiera se enfada, ¿verdad?.

(Spirit houses)

Hand in hand with their Buddhist faith, Thais still hold many animist beliefs. Spirit workship is widely practised and spirit houses can be seen on the corner of most residential and commercial properties. By providing the spirits (good and evil) with shelter, it´s hoped that they will protect houses or buildings from any harm or mischief. To make sure the spirits are kept happy, offerings of incense, flowers, fruit, soft drinks, beer, cigarettes, sushi or plain rice are made everyday. In this way is hard to get angry, isn´t it?.

Thai

2008-02-28T19:15:00.000-08:00

El alfabeto thai deriva del alfabeto khmer (อักขระเขมร), que está inspirado en la letra brahmí de las lenguas indo-arias. Al igual que los birmanos adoptaron el alfabeto Mon (que también tiene orígenes índicos), los thais adoptaron una forma modificada de alfabeto khmer para crear su propio sistema de escritura. Mientras que la más antigua inscripción conocida en la lengua khmer data del 611 d.C., las inscripciones en alfabeto thai empezaron a aparecer alrededor de 1292 d.C. Sus características más notables incluyen: por un lado posee una escritura abugida, en la que la vocal implícita es una /a/ corta para las consonantes que se presentan solas y una /o/ corta si la consonante inicial o el grupo va seguido de otra consonante, por otro los marcadores de tono se colocan en la parte superior de la consonante inicial de una sílaba o en la última consonante de un grupo consonante inicial, y por último, las vocales asociadas con consonantes no son secuenciales: se puede colocar libremente antes, después, arriba o abajo de su consonante asociada, o en una combinación de estas posiciones. Esto último causa problemas para la codificación informática y representación de textos.

No hay ningún estándar universal para transcribir el tailandés, lo cual hace que su estudio o comprensión sea aún mayor difícil. Por ejemplo, el nombre del rey Rama IX, actual monarca del país, se transcribe de varias formas, como Bhumibol o Phumiphon entre otras. Las guías, libros de texto y diccionarios pueden seguir diferentes sistemas de transliteración, razón por la cual la mayoría de los cursos de lengua thai recomienda a los estudiantes aprender y dominar el alfabeto tailandés, el cual se compone de cuarenta y cuatro letras (casi el doble que nuestro querido abecedario romano) tipográficamente atractivas pero completamente indescifrables e impronunciables para cualquier boca `farang´.

Lo más parecido a un estándar es el Sistema General de Transcripción de Thai Real, publicado por el Real Instituto de Lengua Thai solamente en esta lengua. Este sistema es cada vez más utilizado por el gobierno central de Tailandia y sus delegaciones regionales, especialmente en los indicadores de tráfico. La principal crítica a este sistema es que no indica ni el tono ni la longitud vocal, por lo que no es posible reconstruir la pronunciación thai a partir de las dichas transcripciones.

Existe publicado un estándar internacional de transliteración de Thai al alfabeto romano en septiembre de 2003. Añadiendo signos diacríticos a las letras latinas hace la transcripción reversible, convirtiéndola en una verdadera transliteración. Este sistema está dirigido al uso académico y apenas es utilizado en Tailandia para la gente de a pié.

Gracias a esta tremenda incompresión tipográfica, a pesar de dedicar parte del tiempo libre a estudiar la lengua local, en este sentido, el día a día en este país se vuelve de lo más desafiante. Sobre todo cuando uno se introduce en un restaurante tradicional thai y observa el menú del día. Ante semejante realidad, lo único que se puede hacer es sonreír y apuntar con los dedos cruzados.

(Thai language)

The Thai alphabet is derived from the Khmer alphabet (อักขระเขมร), which is modeled after the Brahmic script from the Indic family. The language and its alphabet are closely related to the Lao language and alphabet. Most Laotians are able to read and understand Thai, as more than half of the Thai vocabulary, grammar, intonation, vowels and so forth are common with the Lao language. Much like the Burmese adopted the Mon script (which also has Indic origins), the Thais adopted and modified Khmer script to create their own writing system. While the oldest known inscription in the Khmer language dates from 611 CE, inscriptions in Thai writing began to appear around 1292 CE. Notable features include: by one side, it is an abugida script, in which the implicit vowel is a short /a/ for consonants standing alone and a short /o/ if the initial consonant or cluster is followed by another consonant, by other side, tone markers are placed above the initial consonant of a syllable or on the last consonant of an initial consonant cluster and lastly, vowels associated with consonants are nonsequential so they can be located in a free way before, after, above or below their associated consonant, or in a combination of these positions. The latter in particular causes problems for computer encoding and text rendering.

There is no universal standard for transcribing Thai into the Latin alphabet. For example, the name of King Rama IX, the present monarch, is transcribed variously as Bhumibol, Phumiphon, phuuM miH phohnM, or many other versions. Guide books, text books and dictionaries may each follow different systems. For this reason, most language courses recommend that learners master the Thai alphabet, which has forty-four letters (nearly double number than our roman alphabet), typographically attractive but completely indecipherable and unpronounceable for any `farang´ mouth.
What comes closest to a standard is the Royal Thai General System of Transcription published by the Thai Royal Institute only in Thai. This system is increasingly used in Thailand by central and local governments, especially for road signs. Its main drawbacks are that it does not indicate tone or vowel length. It is not possible to reconstruct the Thai spelling from those transcriptions.

There is published an international standard for the transliteration of Thai into Roman script in September 2003. By adding diacritics to the Latin letters, it makes the transcription reversible, making it a true transliteration. This system is intended for academic use and is hardly ever used in Thailand for the common public.

Thanks to this huge typographical misunderstanding, despite the fact of investing some spare time to study the local language, in this way, this country daily becomes so much challenging. Moreover when you get inside a traditional thai restaurant and you stare at the menu. Facing such image, the only thing you can do is laugh and point with two finger-crossed.

Centro comercial

2008-02-27T01:00:00.000-08:00

Bangkok es un gran centro comercial. El epicentro de la ciudad se ubica en Siam Square, una moderna plaza donde además de cruzarse las dos únicas líneas del skytrain, se concentran un gran número de centros comerciales. Tantos que a veces cuando uno se arma de valor para salir de paseo por la zona y se adentra en uno sabe por cuál entra, pero nunca sabe por cuál sale.

A mí no me gustan los centros comerciales, pero aquí me resultan muy entretenidos, sobre todo los puestos callejeros. Vayas donde vayas y mires donde mires siempre habrá alguien que vende, y por supuesto, alguien que consume. No importa la hora ni el día. Si uno no tiene suficiente con la treintena de centros comerciales repartidos por toda la ciudad, siempre puede detenerse a observar los infinitos puestos callejeros desperdigados por todas las calles, sin importar si son grandes, pequeñas, anchas, estrechas, limpias o sucias. Estos funcionan casi sin descanso. Porque una cosa queda clara nada más pisar Bangkok y es que aquí da la sensación de que la gente consume más que respira.

(Shopping centre)

Bangkok is a huge shopping centre. The epicentre of the city is located in Siam Square, a modern place where apart of the two lines of the skytrain get crossed, a big number of shopping centres is gathered. So many that sometimes when you decide bravely to get in you know by which one are you come in but you never know which one are you going out.

I don´t like shopping centres, but here they turn out like amusing, even more with the street stalls. Wherever you go, wherever you watch, always there´s somebody selling, and of course, somebody who´s consuming. If oneself does not have enough with the thirty-something shopping centres spreaded all over the city, always you have the chance to check out the infinite street stalls scattered in every street, no matter if they are big, small, wide, narrow, clean or dirty. These last ones open no-stop. Because one thing is pretty clear just when you step over Bangkok is that people in here consume more than they breath.

Islas Surin

2008-02-25T02:28:00.000-08:00

Cinco son las islas que forman parte del archipiélago de Surin: Koh Surin Nua, Koh SurinTai, Koh Ri, Koh Kai y Koh Klang. Las dos islas más importantes del grupo son la del norte o “nua” y la del sur o “tai”. El resto de islas del archipiélago sólo son islotes rocosos, cubiertos de maleza y de escasa vegetación. Estas islas se encuentran en el Mar de Andamán, ubicadas a 55 kilómetros de la costa tailandesa y justo enfrente de Myanmar, y son conocidas por ser uno de los más bellos y relajantes destinos. Además, y esto es lo que me llevó a mí hasta ellas, son reconocidas por tener algunos de los mejores lugares de todo el reino para la práctica del submarinismo y el snorkelling – principalmente entre las dos grandes islas. Entre ellas hay 10 bahías de las cuales Ao Mae Yai es probablemente la más conocida y Ao Luk la más visitada. Ambas Koh Surin, tanto la “nua” como la “tai” cautivan por su inmaculada arena blanca y su agua cristalina además de por su densa vegetación – una panorámica verdaderamente paradisíaca.

A primera vista, un simple paraíso. Pero visto con la profundidad que te permite una bombona de oxígeno, una máscara y unas aletas, algo desmesuradamente bello, atractivo, excitante, desconocido pero al mismo tiempo impresionante. Bajo el mar, y sin que sirva de tópico, se ve mucho más de lo que uno puede imaginar: tortugas, rayas, morenas, barracudas sepias, cangrejos, peces trompeta, escorpión, incluso y a pesar del tsunami que arrasó estos fondos hace no mucho tiempo, preciosos corales… La descripción podría ser infinitamente larga, llena de luz, de color, de movimiento. Pronto os podréis hacer una idea de lo que se ve ahí abajo, de momento os intentaré presentar de manera superficial aunque con subacuáticos lo que se siente.

(Surin Islands)

There are five islands that make up the Surin Islands named Koh Surin Nua, Koh Surin Tai, Koh Ri, Koh Kai, and Koh Klang. The two main islands in the group are Koh Surin Nua (Northern Surin Island) and Koh Surin Tai (Southern Surin Island). The other islands in the group are only rocky islets, sparsely covered with scrub vegetation. The islands are located in the Andaman Sea about 55 kilometres away from the Thai coastline heading towards Burma and are famed for being one of Thailand’s most relaxed and beautiful travel destinations. They are also (that´s why I went there) renowned for having some of the best diving and snorkelling opportunities in the kingdom – particularly in the waters between the two islands. Between the two islands there are ten bays of which Ao Mae Yai is probably the best known and Ao Luk the most visited. Both Koh Surin Nua and Koh Surin Tai boast glorious white sand and crystal clear water surrounded by dense forest – a picture of paradise!

At first sight, a simple paradise. But watching it with the depth that a oxygen tank, a mask and a pair of fins allow you, something massively beautiful, attractive, exciting, unknown but stunning. Underwater, without any topic, you can see even more than you imagine: sea turtles, sting rays, morey eels, barracudas, shrimps, crabs, trumpet fishes, angel fishes scorpion fishes, even some precious coral reefs that the tsunami could not destroy few years ago. The description could be endlessly long, full of light, colour or movement. Soon you´ll make up an idea of what´s you see down there, by now I´ll try to introduce you in a surface manner but with subaquatic eyes what´s the feeling.

Elogio a la bicicleta (parte II)

2008-02-20T01:23:00.000-08:00

Hace un tiempo, justo antes de abandonar Londres, en este mismo blog escribí un sentido homenaje a la que fue mi principal compañera de viaje por la aquella ciudad que aún recuerdo con nostalgia: mi bicicleta.

Una vez más, ahora ya en Bangkok, he vuelto a dar pedal. Desde mi estancia en los Países Bajos, tengo la sensación de que hasta que no recorro cada nueva ciudad en bicicleta no interiorizo lo que significa estar donde estoy. Quizá sea por la libertad de dejarte llevar hacia donde te lleva el impulso con cada pedalada, la facilidad para alcanzar rincones que a pié quizá nunca alcanzarías, la posibilidad de enfrentarte a múltiples realidades sin apretar el freno, o mejor dicho, sin poner los pies en el suelo.

Nada más llegar aquí, un amigo llamado Luis me sugirió la posibilidad de irnos a hacer una ruta cicloturista nocturna por Bangkok. Con las mismas, ayer nos pusimos el casco y seguimos a nuestro guía. Como todo paseo de este estilo que se precie, hubo visitas monumentales y otras más mundanas. Quizá la mejor parte fue, una vez más, las imágenes extraídas en esta última parte, una realidad menos divina, más humana. Ayer, una vez más, una bicicleta (y esta vez no era mía) me enseño a ver la realidad que me rodea con otros ojos, sin dejar nada fuera. Da gusto lo mucho que te enseña un simple bicicleta.

Tribute to a bike (part II)

Time ago, just before I left London, in this same blog I wrote a deeplu felt tribute to my main trip mate around that city that I still keep with nostalgia: my bike.

Once again, now in Bangkok, I´ve ridden a bike. From my Dutch period, I have the feeling that until I don´t get a bike and ride the new place I cannot internalize the meaning of where I am located. Perhaps it´s the freedom of let yourself flowing with the impulse of every pedal you press, the easiness to reach corners that by foot never reach, the chance to face multiple perspectives with using the brake, better said, without putting your foot over the ground.

Just after my arrival, a friend called Luis suggested to me the plan to cycle-tourist route at night around Bangkok. Yesterday, we went straight to the bike shop, grap a helmet and followed the guide. As every route of this style, there were monumental and mundane sights. Maybe the best part, once again, were the pics taken in this last part, less divine but much more human. Yesterday, again, a bike (and this time wasn´t mine) taught me to watch the reality with different eyes, without let nothing escape. It´s nice how much you learn with a simple bike.

Tráfico

2008-02-19T00:03:00.000-08:00

Bangkok es un atasco con todas las letras y alguna más. Es curioso, pero al contrario que otros atascos, éste se mueve. La razón es muy sencilla. A priori, aquí nadie respeta nada, quiero decir, ninguna regla de circulación. Cada cual va por libre, los coches, las motos, los autobuses, los tuk-tuks, las bicicletas, los vendedores con sus carros con la tienda a cuestas, los elefantes... Incluso, como no podía ser de otra manera, hasta los peatones. Pienso que el Skytrain debe de sentir celos por no estar invitado a este baile, aunque desde las alturas todo se debe de ver de otra manera. Respecto al metro, pues supongo que faros que no ven… Para los peatones, entre los que me incluyo, supone una aventura cada vez que uno decide cambiarse de acera. En mi calle, una vía principal en el centro de Bangkok de nombre Asoke Road y con seis carriles casi siempre abarrotados, parece incompresible como, por un lado, no se dan casos de colisión múltiple a diario dado el grado de libertad al volante existente en toda la ciudad, y por otro, sorprende que tampoco se vean muchos atropellos, teniendo en cuenta la escasez de pasos de cebra y la afluencia de gente en las aceras.

Como todo en esta vida, ser peatón en Bangkok también requiere algo de técnica y sobre todo, en este caso, mucha práctica, aunque después de algo menos de un mes por este divertido aunque contaminado laberinto, uno disfruta incluso hasta a la hora de cruzar la calle. En primer lugar, como en cualquier otro lugar del planeta, uno mira a un lado y a otro, para ver quien viene (aquí el concepto varía ligeramente con el que yo tenía preconcebido ya que hasta ahora la idea de este vistazo era mirar para ver si venía alguien). Una vez haber comprobado lo que viene, uno sonríe a la vez que pone un pié en el asfalto y deja que el otro le siga sin prisa, aunque con alguna pausa. Cómo si se tratase de una danza urbana, uno va sorteando con éxito a los coches, a las motos, a los autobuses, a los tuk-tuks, a las bicicletas, a los vendedores con sus carros con la tienda a cuestas, incluso también a los elefantes hasta que alcanza el bordillo que delimita esta pista de baile. Después de todo, lo que parecía imposible, una vez más, aquí se vuelve realidad al instante. ¡Qué siga el movimiento!

(Traffic)

Bangkok is a traffic-jam with all the letters and some more. It weird, but differently from other jams, this one moves. The reason is really easy. Firstly, here nobody respect anything, I mean, any traffic rule. Everyone drives in a free way, cars, motorbikes, buses, tuk-tuks, bikes, the street-food sellers with their stalls, the elephants…Even, obviously, the pedestrian. I think about how the Skytrain must feel jealous because he hasn´t been invited to this dance party, although from up there everything might seem different. About the underground, I suppose it doesn´t care because its lights doesn´t see whats going on overground… For the pedestrians, among I include myself, is an adventure everytime oneself decides to change from one pavement to the other one. In my street, one main road in the city centre of Bangkok called Asoke Road, containing six crowded rows, it seems incomprehensible how it´s possible, by one side, not to see multiple-car-crashes everyday regarding the existing level of freedom when a wheel is held all around the city, and by the other side, it´s surprising that is not quite common to watch so many running over if we think about the shortage of zebra crossings and the amount of people above the pavements.

As everything in this life, to be a pedestrian in Bangkok requires some technique and, what is more important in this case, a lot of practical training, although after less than one month in this funny but environmentally unfriendly labyrinth, oneself enjoys even when you cross a street. First, because like everywhere else in this planet, you take a glance from one side to the otherof the street, to see what´s coming (here the concept varies lightly from the former conceived one because the aim of that glance was to see if something was coming). Once you have checked whta´s coming, you have to smile at the same time you put one foot over the asphalt and let the other to follow the previous without no rush, but with same pause. As if it were a urban dance, you start to dodge successfully cars, motorbikes, buses, tuk-tuks, bikes, the street-food sellers with their wheeled-stalls, the elephants until you get the kerb that delimits the dancefloor. After all, what seemed to be imposible, once again becomes real instantly. Keep da flow!

Cielo mojado

2008-02-18T05:05:00.000-08:00

Resulta extraño la primera vez que lo pruebas. Probablemente estés acostumbrado a ver fotos, programas de televisión o alguna que otra película que cuente con todo detalle lo que significa respirar bajo el agua, pero hasta que no te enfundas en un traje, te pones un cinturón plomizo, un chaleco incómodo y más pesado aún todavía que el anterior, ordenas a la nariz que deje de respirar en favor de la boca, te colocas torpemente las aletas mientras el barco no deja de moverse, miras al frente, te sujetas la máscara y saltas, hasta ese instante, uno no se puede imaginar lo que realmente significa respirar bajo el agua. Y lo que es más sorprendente, no eres capaz de imaginar a la ligera lo que te espera allí abajo.

Ayer era mi segundo día realizando dicha rutina. Temprano por la mañana, después de una hora de trayecto, varios rayos de sol y alguna que otra ráfaga de lluvia, nos aproximamos con el barco a un punto delimitado por una boya junto a una rocosa isla desierta situada en el Golfo de Tailandia, a escasas millas del puerto pesquero de Rayong. Según el capitán del barco, unos cuantos metros más abajo de dicho punto yacía un barco hundido.

Pok, un monitor tailandés con el que uno se entiende mejor bajo el agua que con los pies sobre la tierra, se acercó a mí y me sugirió la posibilidad de bajar a verlo. Por prudencia no le pregunté a qué profundidad se encontraba, aunque me aseguré de que el descenso fuera suave, tranquilo. Aunque físicamente lo tenía a mis pies, hasta ese momento, para mí eran inimaginables las sensaciones que junto a ese barco me aguardaban allí abajo.

Siguiendo en todo momento las instrucciones de Khruu Pok comenzamos a descender, poco a poco, sin prisa, como yo le había ordenado, pero sin pausa, como dictó su remojada experiencia. Después de varios minutos de descenso hacia las profundidades por fin alcancé a apoyar mis pies con forma de aleta en la arena. Era el momento de mirar al frente para contemplar con mis propios ojos aquél mito literario del barco hundido en las profundidades del océano. Eso sí, no sin antes revisar por simple curiosidad la distancia que me separaba de la superficie: 27 metros.

Sin duda, y aunque suene contradictorio, he de decir que ha sido lo más cerca que he estado del cielo. Sinceramente, allí abajo uno no nada, uno vuela mientras burbujea. Glup, glup, glup!!!

(Wet sky)

It´s strange the first time you try. Probably you are used to watch pics, TV programs or any kind of movie that explain deeply in detail what means to breath underwater, but until you get inside a wetsuit, you wear a heavy belt, an unconfortable waistcoast even heavier than the belt, you ask your nose to stop breathing because you want your mouth to do that, you put clumsily your fins at the same time the boat keeps moving, you look to your front, you fix your mask and jump, until that momento, oneself cannot imagine what really means to breath underwater. And what is even more surprising, you cannot imagine in a light way what is awaiting down there.

Yesterday was my second day dealing with this routine. Early in the morning, after one hour of journey, few sunlights and some raindrops coming from the sky, our boat approached a floating point near to a rocky and uninhabited island located inside the Gulf of Tailand, few miles away from Rayong, a fisher village. Following the explanation of our captain, some meters under that point a sunken ship layed down.

Pok, a Thai instructor with whom I communicate better underwater than with our feet overground, came to me and suggested to dive to the bottom to watch it. Good judgement prevented me from asked how deep it was, although I made sure that the descense was gonna be smooth and quite. Physically it was under my feet, but for me all the feelings were, until that moment, hiddenly undiscover down there though.

Following all the instructions that came from Khruu Pok, we began to descend, Little by little, no hurry, as I asked for, nor stop, as his wet experience leaded him. After few minutes heading the depth at last I reached the botton where I spotted my fin-shape feet over the sand. That was the moment to look at the front and stare with my own eyes that literary myth of the sunken ship at the ocean´s depths. At that time, just as a matter of simple curiosity I checked out the distance to the surface: 27 metres.

No doubt, although it can sound quite contradictory, I must say that it has been the nearest place I have ever been from the sky. Honestly, down there oneself doesn´t swim, just fly while bubble… glup, glup, glup!!!

Agujetas

2008-02-14T00:33:00.000-08:00

La razón de que el texto de hoy sea tan corto, y la imagen tan refrescante, es muy sencilla: tengo agujetas. Agujetas tanto físicas, razón por la cual no me apetece escribir y sí dormir, por culpa de agarrarme a una percha durante 3 horas el domingo pasado para dar vueltas a un lago sobre una tabla como si de una peonza se tratase (a eso por lo visto le llaman wakeboard...) como mentales, razón por la cual tampoco me apetece escribir y sí dormir, por culpa de salir ayer hasta la hora indebida. Así es la vida por hoy, mañana ya veremos.

(Stiffness)

The reason why this text today is too short, and the picture too refreshing, is really simple: I have stiffness. Both physical, why I don´t want to write but sleep, because of grap myself to a rope during 3 hours last Sunday to spin inside the lake over a board as I were a top (this is called wakeboard...) or mental ones, why I don´t want to write but sleep, because yesterday I went out until the wrong hour. That´s life today, tomorrow we´ll see.

Long live the King

2008-02-12T21:52:00.000-08:00

Ayer hablé de él. O mejor dicho, de su color favorito. Hoy os quiero presentar a Rama IX, o en su versión extendida, el Rey Bhumibol Adulyadej.

Su Majestad Bhumibol Adulyadej nombre real พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, Phra Chaoyuhua Bhumibol Adulyadej, el Grandioso (5 de diciembre de 1927 - Año del Conejo), es el rey de Tailandia desde 1946. Es el jefe de estado que más tiempo lleva en el cargo en todo el mundo, exactamente 68 años, y es el 9º rey de la dinastía Chakri.

Nació en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos. Tras un breve periodo escolar en Bangkok, dejó su país a los seis años con el resto de su familia, trasladándose a Suiza donde completó sus estudios secundarios en Lausana, en cuya universidad se licenció en ciencias políticas. Asimismo, es un experto músico, artista y navegante.

Tras la misteriosa muerte de su hermano mayor Ananda Mahidol, o Rama VIII, (otro día hablaré de lo sucedido porque tiene tela, a pesar del silencio que rodea al tema) accedió al trono el 9 de junio de 1946. No obstante, continuó su educación. Su tío, el príncipe Rangsit, se convirtió en regente hasta su coronación oficial el 5 de mayo de 1950. Unos días antes se había casado el 28 de abril con Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara. Tienen un hijo, el Principe Heredero Maha Vajiralongkorn, quien según las malas lenguas y nunca mejor dicho vive a cuerpo de rey desde que vió la luz, y otras tres hijas. Por cierto, a una de ellas me la crucé el otro día mientras me dirigía al distrito de Khao San, o el barrio mochilero por excelencia, y las autoridades me hicieron detenerme, a ver como pasaba.

En anticipación de su cumpleaños número 60, el 5 de mayo de 1987, fue proclamado el Grandioso por el entonces primer ministro de Tailandia. Él es inmensamente popular aquí en Tailandia y se trata como un semi-dios por la gran mayoría de los tailandeses. Yo añadiría, sin duda, y esto es algo que cualquier persona que haya estado por este país entenderá a la primera, el apelativo de el Omnipresente, ya que verdaderamente, su imagen está por todas partes.

Imitando las pulseritas que puso de moda Lance Armstrong con otro lema parecido, aquí las que se llevan, paradójicamente no son amarillas sino naranjas, supongo por temas de mercadotecnia, rezan lo siguiente: Long live the King.

(Long live the King)

Yesterday I talked about him. Even better, about his favourite colour. Today I want to introduce you Rama IX, or in his extended version, the King Bhumibol Adulyadej.

His Majesty Bhumibol Adulyadej, real name พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, Phra Chaoyuhua Bhumibol Adulyadej, born Monday, December 5, 1927 in the Year of the Rabbit), is the current King of Thailand. Publicly acclaimed "the Great", he is also known as Rama IX. Having reigned since June 9, 1946, he is the world's longest-serving current head of state and the longest-serving monarch in Thai history.

Bhumibol was born in the United States (Cambridge, Massachusetts) and educated primarily in Laussanne, Switzerland, where he got his degree at the university in Politics Science. Bhumibol is also an accomplished musician, artist, and sailor.

After the mysterious death of his older brother Ananda Mahidol, o Rama VIII,( I´ll talk about what happened because it´s a weird happening, also taking notice about the silent that surrounds the theme), he came to the throne June 9, 1946. But he kept his education. His uncle, Prince Rangsit, became regent until his official coronation on May 5, 1950. Few days before he got married on April 28 with Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara. They had one son, Crown Heir Maha Vajiralongkorn, who followin the gossip and never better said lives like a real King since he watched the light, and three other daughters. By the way, I crossed one of them while I walked towards Khao San district, or the backpackers area, and the authorities asked to stop and watch until she passed throught.

Before his 60th anniversary, May 5th 1987, he was proclaimed as The Great by the former Prime Minister of Thailand. He is immensely popular in Thailand, and is revered as a semi-divine figure by a number of Thais. I´d add, without doubt, and this is something that any person that has been around this country before will understand quickly, the name of The Omnipresent, because truly, his image is everywhere.

Imitating the bracelets that were launched by Lance Armstrong with a similar slogan, here they also wear them, paradoxly they are not yellow but orange, I suppose because some marketing reason, with the following message: Long live the King

El color de la semana

2008-02-11T21:48:00.000-08:00

De origen latino, amarĕllus, de amārus, amargo, la palabra amarillo puede tener diferentes acepciones recogidas el diccionario de la R.A.E. - 13 para ser exactos-. Desde el color semejante al del oro, al de un limón maduro, y al de medio, al pájaro con nombre canario, a la flor de la retama, y a otras tantas cosas que en realidad si se piensa un poco no son tantas. Se trata, para los amantes de las estrellas, del tercer color del espectro solar.

Cuando se dice de una persona se refiere a la palidez a causa de una enfermedad o un susto. Además, si se refiere a un individuo o la raza a la que pertenece, de piel amarillenta y ojos oblicuos. Si nos referimos a una sustancia colorante o pigmento de ese mismo color, podríamos hablar del cadmio. Los gusanos de seda, cuando son muy pequeños, suelen padecer un adormecimiento extraordinario justo en tiempo de niebla. Puede referirse, asimismo al nombre de distintas plantas americanas caracterizadas por poseer ese mismo color en alguna de sus partes, especialmente la madera. Dentro del argot coloquial, el amarillo se referirá a una moneda de oro, y especialmente a una onza. Por otro lado, dentro de ámbito veterinario, se trata de una enfermedad del ganado lanar, que procede de una alteración del hígado.

Dependiendo del lugar donde es utilizado sobre todo en países iberoamericanos, como pueda ser Colombia, Nicaragua, Puerto Rico y la República Dominicana podría referirse a un plátano grande que está maduro. Si lo utilizamos de manera despectiva o coloquial, sobre todo en Colombia y en Cuba significará cobarde, pusilánime. En Cuba, además, el amarillo es un empleado del Ministerio de Transportes cubano que se encarga de mantener el orden en las paradas de ómnibus. En Perú, quiere decir también esquirol, alguien que no se adhiere a una huelga.

En penúltimo lugar, dicho de una persona o de un gremio, como por ejemplo el periodismo, sería alguien que se apoya la política laboral de los patronos

A estas 13 acepciones añadiré una libremente, aunque de manera consecuente con lo que ven mis ojos a principio de cada semana. En realidad es a través de ellos, sin lugar a dudas, por donde mejor interiorizamos esta vistosa palabra y su acepción número 14: el amarillo, en Tailandia, dícese del color de los lunes, según los patrones establecidos oficialmente y que de manera muy extendida usan y visten los thais en forma de camiseta para honrar a su querido Jefe de Estado, el Rey Bhumibol Adulyadej, o en su versión simplificada, Rama IX.

El resto de los colores de la semana es el siguiente: martes es rosa, miércoles es verde, jueves es naranja, viernes es azul, sábado es violeta y domingo rojo. ¿Colorido país, verdad?

(The colour of the week)

With Latin origin, coming from amarĕllus, de amārus, amargo, the world yellow has different meanings all of them included in the R.A.E -13 exactly-. From the colour similar to the gold, to the ripe lemon, and to the half of it, to the bird called canary, to the retama´s flower, and so many other things that if you stop to think about them are few, no more. It´s also for the stars´ lovers, the third colour of the solar spectrum.

When it´s related to a person, it refers to the paleness because of an illness or fright. Besides, if in this case it´s related to an individual or race which belongs to, yellow skin and oblique eyes. If we refer to colouring substance or pigment of the same colour, we could talk about cadmiun. Silk worms, when they are really small, they are made extraordinary sleepy just under a fog time. I can be refered, also, to the name of different american plants characterized by this colour in any of their parts, especially the wood. Using a slung way, the yellow is a golden coin, or an onze. By other side, if we talk inside the veterinarian field, it´s an illness of the wool livestock, coming from a liver´s alteration.

Depending on the place where it´s used, above all over the Southern and Central America countries, Colombia, Nicaragua, Puerto Rico and the Dominican Republic, it could be referred to a big ripe banana. If we use it in a despective or colloquial way, mainly in Colombia and Cuba it means coward. In Cuba, also, a yellow is a worker from the Ministry of Transport that his main duty it´s to control the bus stops. In Perú, it means as well a scab, somebody who never follow an strike.

The last but one, said about a person or trade, for example journalism, it would be somebody who lean over the labour politics of the employers.

To all these 13 meanings in a free manner I´ll add one more, but consequently with what my eyes watch every start of the week. In reality it´s with them, no doubt, through the ones we internalize this shining word and its meaning number 14: yellow, in Thailand, means the colour of the Mondays, related with the patterns established officially and that in a really extended way Thai people use and wear in a t-shirt shape to honour their Head of State, the King Bhumibol Adulyadej, or in a simpler way, Rama XI.

The rest of the weekcolours are as following: tuesday is pink, wednesday is green, thursday is orange, friday is blue, saturday is violet and sunday is red. Colourful country, isn´t it?

Riesgos laborales

2008-02-10T21:46:00.000-08:00

A través de la ventana de mi oficina situada en la planta 26 de un céntrico edificio aquí en Bangkok la panorámica es impresionante. Las perspectivas que a través del cristal se alcanzan a contemplar pueden ser de lo más diversas y sugerentes. El otro día, sin ir más lejos, mientras ocupaba cómodamente mi puesto, excesivamente acondicionado, pude comprobar una realidad de lo más arriesgada. Y lo que es peor, absolutamente cotidiana.

Muchas veces hemos escuchado el término “Prevención de Riesgos Laborales” aunque para ser sincero, nunca lo había tenido tan en cuenta como hasta ahora. Desde que llegué aquí he visto como muchos trabajadores, en pésimas condiciones de trabajo, al mismo tiempo que se ganan el arroz de cada día (y de cada noche – aquí da la sensación de que hay turnos que van más allá de las 24 horas), optan a ser elegidos para el circo de los dioses. Como trapecistas os aseguro, los hay que no tendrían precio. Por su elasticidad, desparpajo, desenfado equilibrio, atrevimiento o simplemente por su falta de miedo. O por ninguna de las anteriores, sino por simple necesidad, lo cual es aún más triste, visto desde el sitio donde yo me siento.

En la foto, con un poco de atención, se pueden divisar 4 figuras humanas (sobre el tejado rojo) que realizan una tarea ciertamente arriesgada. Bajo un sol abrasador, limpian el tejado de un edificio cercano, con una caída de unas 30 plantas bajo sus pies, como quien toma el sol en una playa, disfrutando con la brisa del mar. La única diferencia, aparte de escasez de arena y de la frescura costera, es la altura sobre el nivel del mar. Acojonante.

(Labour risks)

Through the window of my office located in the 26th floor of a centrally situated building here in Bangkok the panoramic it´s amazing. The perspectives that are seen through the glass may be varied and suggestive. The other day, without going furthermore, while I was occupying confortably my place, excessively set-up, I could check a reality deeply risky. Even worst, completely daily.

Many times we´ve heard the term Prevention of Labour Risks” although to be sincere, I´d never taken so much care until now. Since I arrived here I´ve seen too many workers, in terrible work conditions that at the same time the are earning their everyday living (and everynight too – here it seems like the basys take longer than 24 hours), they´re applying to be chosen to the circus of Gods. As trapeze artists I can swear they are top-class. They have the elasticity, self-confidence, ease, insolence, balance or simply because their lack of fear. Or perhaps because of no one of the previous skills, just because of a simply need, what is even more sad, sighted from the place where I seat down.

In the picture, if a little bit of attention is paid, four human figures can be seen (above the red roof) doing a really risky job. Under a heavy sun, they clean the roof of a near building, with around thirty-storey fall, as they were sunbathing next to the beach, enjoying the sea wind. The only difference, apart from the lack of sand and the seaside freshness, it´s the height over above the sea level. Bloody scary.

Tela de araña

2008-02-08T01:39:00.000-08:00

La siguiente idea me surgió súbitamente al contemplar a un operario colgado sobre los múltiples cables del tendido eléctrico que adornan mi calle. Y todas las demás. Todas menos una: Wireless Road. Así todo, y a pesar de su explícito nombre, no descarto que en esa calle exista alguno, aunque sea invisible a la vista humana. No es posible imaginar una calle de esta ciudad sin tal enredo.

El operario en cuestión tiraba sobre su espalda un cable más, supongo que con el objetivo de afianzar un poco más si cabe la red eléctrica urbana. La verdad que me dio para pensar un rato acerca de la arquitectura urbana, para profundizar en sus costumbres, y sobre todo para analizar el día a día de sus gentes.

Bangkok, además de otras muchas cosas, es como una tela de araña. A primera vista da la sensación de que aquí no hay quien coño se mueva, de que esto es un verdadero enredo. A primera hora de la mañana, entre las 7 y las 9 de la mañana, mientras la ciudad se despereza y trata de asentar el desayuno, ya sea un curry verde tailandés con pollo, una sopa de fideos picantes o un poco de leche de coco con algún pastel afrutado requetefrito, uno se da cuenta de que al contrario de lo que podría parecer, la población enredada en dicha tela pegajosa logra desplazarse como si cada uno la hubiera diseñado en función de sus propias necesidades. Podría dar la sensación de que aquí todos somos pequeños insectos sin alas, pero sorprendentemente, sucede todo lo contrario.

Moverse por Bangkok es fácil, divertido, excitante. Los medios de transporte son múltiples y además, por suerte, también son baratos. Nunca pensé que alguna vez pudiera identificarme con una araña. Aunque sinceramente no tenga ninguna intención de subirme a hacer equilibrismos como aquel operario, sí que por primera (y última vez) puedo decir que me siento blaugrana.

(Spider cloth)

The following idea emerged suddenly while staring at a electric worker who was hanging over a bunch of electric wires that decorate my street. And all of them, except one: Wireless Road. Despite the fact of its explicit name, I can´t swear that it doesn´t have any, although it could be invisible for the human sight.

The worker was flinging over his back an extra wire, I supposed trying to strengthen the electric urban net. To be honest, that pic made me think about the urban architecture, to deep inside its customs and moreover, to analise the basys of its citizens.

Bangkok, besides too many other things, is like a spider cloth. At first sight, it seems like here there´s no way to move around, that this place is a real mess. Early in the morning, between 7-9am, while the city strechs itself and treats to digest the breakfast, whether it’s a green thai chicken curry, some spicy noodles or a coconut milk with some re-fried fruty sweets, oneself realises the opposite to what it seems beforehand, the mix-up inhabitants inside that sticky cloth are still able to move as everyone have designed depending on their own needs. It would seem that here all of us are small wingless insects, but surprisingly, it just happens the opposite.

Move around Bangkok its easy, funny, exciting. Transports are multiple and, luckily, cheap too. I never think about one day I could identify myself with a spider. Sincerely I have no intention to climb and check my balance like that electric worker, but by the first time in my life (and the last too) I must say I´m feeling blue and red.